中野香織氏インタビュー　ラグジュアリー研究の第一人者が示す「ジャパン・ラグジュアリー」の羅針盤

日本にも卓越したクラフトマンシップを持つ職人は多い。ウエスト（西村京実社長）は、かつて大手肌着・靴下会社が所有していた福島・いわき市の工場が閉鎖されると聞き、設備と技術者を引き受け、自社工場「いわき靴下ラボ アンド ファクトリー」として再生させた。最高級のドレスソックスを編むことができる機械を扱える職人は貴重で、守り抜くべきものと考えた。職人が自らの価値を理解して、低賃金の下請けを脱し、独自企画で勝負する契機として、クラウドファンディングでブランドを立ち上げた。最高級の素材を使い、丁寧に作る靴下は、1足1万円を超える価格でもファンがついている。職人が仕事に向かう情熱が、どのように変わったのかは想像に難くない。

WWD：なぜ、日本からラグジュアリーが生まれないのか。

中野：まずは「ラグジュアリー＝欧州のラグジュアリーブランド」という固定観念から抜け出すことだ。熱狂的なブランドバッグブームを経て、日本人に欧米ハイブランドへの憧れが刷り込まれてしまった。今も、日本のブランドにとっては、海の向こうのブランドとコラボすることが何よりの名誉であり、目標になっている。日本には世界に誇れるモノ作りがたくさんあるからこそ、従属的な思考をアップデートすべきだ。

WWD：「世界に誇れるモノ作り」の好例はあるか。

中野：沖縄の宮古島に、宮古上布という数百万円で取引される最高級の織物がある。精緻な絣模様と艶やかな光沢は、「島のばあば」と呼ばれる高齢の女性島民たちが、手作業で撚り合わせる糸だからこそ出せる風合いだ。島の女性たちは60代から糸を紡ぎ始め、90代でようやく職人として大成する。歳を重ねて指先の感覚が鈍くなると、撚る糸に“粗さ”が出てくる。これがかえって帯用として高く売れる。60、70代では、その粗さが出せない。島の女性たちは歳を重ねることを喜び、「若い人にはやらせたくない」と冗談めかしながら、自分たちの仕事に誇りを持っている。

多くは作れないが、その土地の思想、技術を受け継ぎ、人を豊かにする。新しいラグジュアリーの一つの形だろう。日本にはこういった思想や技術が津々浦々にあるし、それらを一つ一つ拾い上げていくだけで面白いプロジェクトができる。日本の高齢化は後ろ向きの文脈で語られることが多い。だが今後の世界が向かう成熟社会における、豊かな生き方と働き方を率先して示せるはずだ。

WWD：日本発のラグジュアリーが生まれるためには。

中野：その問いに答えるには、欧州ではなぜ数多のラグジュアリーブランドが育つのかを考えてみたい。一つは教育の違いだ。欧州のラグジュアリー教育で有名な教育機関に、イタリアのボッコーニ大学やロンドン大学ゴールドスミス校などがある。MBA的なビジネススキルを教えるだけではなく、各国の文化や慣習、アートの歴史といった人文学的な側面も理解させ、産地に足を運んでクラフトマンシップを体感させる。こうしてラグジュアリービジネスを体系的に学んだ人材が世界で活躍し、戻ってきて後進を育てるというサイクルがある。

各国には、ラグジュアリー統括団体もある。フランスにはコルベール委員会、イタリアにはアルタガンマ、イギリスにはウォルポール。ウォルポールはメンバーシップ会員の企業向けに、世界での市場開拓を支援したり、優れた製品や技術を表彰するアワードを年1回開催したりして、優れたクリエイションを後押しする。ジャンルはアパレル、宝飾、車、ワイン、ホテルやクルーズなど多岐に渡り、「ブリティッシュラグジュアリーとは何か」を常に考えている。

これらの国々とドイツ、スペイン、スウェーデン、ポルトガルを加えた7カ国で、600以上の企業が加盟する欧州・文化創造産業連盟（ECCIA）を組織し、ラグジュアリービジネスを推進・連携できる体制を作っている。

陶芸や食、織物など、日本には素晴らしい手仕事がたくさんあるが、点在しているだけで大きな流れにはならない。つながろうとする動きが日本で生まれないのは、食は食、ファッションはファッションといった、業界に閉じこもって利益を守りたいという保守的な感覚も一因だろう。

WWD：外側から殻を破ることも考えなければならない。

中野： 2023年5月、ファッション業界のプレイヤーや識者で構成するファッションビジネス学会の定例会で講演に招かれ、その時の私の提言がきっかけで「ラグジュアリービジネス部会」が発足した。現時点で何ができるかは明確ではない。だが議論を活発にし、プロジェクトを走らせながら日本に合った「ラグジュアリー」のあり方を探る動きが生まれることは、確かな前進になるはずだ。