2024-25年秋冬ミラノ・ファッション・ウイークが2月21日に本格的に開幕しました。「WWDJAPAN」では編集長の村上要と記者の木村和花が現地入りし総力レポートします。あっという間にミラノ・コレクションも終盤に。4日目は、「ジル サンダー（JIL SANDER）」や「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」など。
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ハンサムになった「エルマンノ シェルヴィーノ」
村上：4日目は、「エルマンノ シェルヴィーノ（ERMANNO SCERVINO）」からスタートですね。今回は、ちょっと“粘っこい”コレクションな気がしました。テノールの男性歌手が熱唱するBGMの影響もあるでしょうか（笑）？
ファーストルックは今季の登場頻度No.1、ウエストが緩やかにくびれたピークドラペルのジャケットでした。「エルマンノ シェルヴィーノ」は、ソルト＆ペッパーの生地をチョイスしていましたね。同じような生地を使ったベアトップのコルセット風ボディウエアも悪くないし、こうしたアイテムで作るヘルシーに肌を露出するフォーマルスタイルも良いのですが、同じようなアイテムが続きすぎたでしょうか？もちろんパンツがハイウエストになったり、ベアトップのボディスーツがヌードのランジェリータイプになったり、はたまたスカートと一体化したミニドレスになったりの変化はあるものの、ソルト＆ペッパーとヘリンボーン、グレーやヌードで作るミニ丈のジャケットスタイルという基本は変わらず。ここに、ますますターゲットが限られるレザーウエアが続いたから、“粘っこい”感じを抱いてしまいました。シフォンのドレスに刺しゅうを施したムートンを羽織ったりの“らしい”スタイルもあるだけに、ちょっとソンした印象があります。50ルック以上出てきたけど、35ルックくらいでまとめてもよかったのかな？
木村：グレー、カーキ、ホワイト、バーガンディー、ブラックと今季のミラノのトレンドカラーが詰まってました。体の曲線を強調するシルエットとマスキュリンな印象の重厚感のある素材の組み合わせで、「エルマンノ シェルヴィーノ」なりのハンサムウーマンを提案していました。でもハンサムになりすぎないようバランスを取るためでしょうか、多出したワイヤー入りのコルセットには息苦しさを感じてしまいました。「エルマンノ シェルヴィーノ」の服は女性の体を美しく見せる服です。細部には着やすさを担保する工夫がされていたのかもしれませんし、着こなせる人がいるからこその提案だとは思いますが、全ての女性に開かれたブランドではないのかも、と考えさせられました。
洗練度が増し、フェティッシュさを抑えた「フェラガモ」
村上：洗練の度合いを深めたと共にアイデンティティを発揮仕切れなかった印象で、ちょっぴり勿体無い気がしたのは、私だけでしょうか？マクシミリアンの「フェラガモ」って、ちょっぴりフェティッシュなムードがオリジナリティだと思うんです。それはハーネスやボンテージウエアに着想を得たスタイルから、レザーのパーツ使い、アイコンバッグの“ハグ”にも多いガラス加工のレザー、ボディコンシャスなシルエットと肌見せ、「フェラガモ（FERRAGAMO）」らしい官能的なレッドに至るまで、通底しているオリジナリティだと思います。もちろん、その要素が全面に出てくると売りづらくなっちゃうのはわかるのですが、我々のようなマクシミリアンファンからすると、もうちょっとフェティッシュでもいいのに……って思っちゃう。それはシフォンのドレスやレースやシルクサテンのペチコート、こうしたアイテムに大きなコートを羽織るようなスタイルが多出している今シーズンだからこそ、「フェラガモ」にはそれ以上を期待しちゃったのかもしれません。
ガラス加工のサイハイブーツや、メンズのコンパクトショーツ、徹底した1カラーコーディネート、オーバーサイズのアウターにカラータイツオンリーのスタイルはフェティッシュなムードを漂わせますが、もうちょっと堪能したかったかな。終盤の魚のウロコを模したパートには、ドキッとさせられました。こんなカンジが欲しかったんです。
一方で、大勢に愛されるための洗練のムードは格段に増しました。序盤のオリーブグリーンに染まったミリタリー由来のスタイルから、アウターウエアやジャケットは丁寧に仕立て、レザーのシャツやボトムスも柔らかそうです。チュールやシルクジャージーのドレスも優雅。特にシルクタフタのボディ部分を経て、チュールのスカートの裾にはフリンジが垂れ下がり躍動的に揺れるドレスからは、「若手」のステージをそろそろ卒業して円熟味を増していくだろうマクシミリアンのさらなる可能性を感じさせます。そしてアイコンバッグの“ハグ”は、小さなクラッチタイプからミディアムサイズまで、バリエーション豊かです。
木村：「フェラガモ」のショーは、会場が真っ暗に暗転し心臓にガンガン響く爆音のBGMでスタート。ミニマルな装飾の会場だからこそ、また一歩洗練度が増したコレクションが映えていました。今季は同ブランドの創業期でもある1920年代の文化がヒントになったそう。当時の直線的でローウエストなシルエットがベースです。深いVカットのシースルードレスやブラウスなどドレッシーなアイテムに太いベルトが印象的なピーコートを羽織るルックは、禁酒法があった当時、ジャズとお酒を楽しみにこそこそと外出する人々の装いと重ねています。表からは見えない欲や秘密を感じさせるという意味では、マクシミリアンのフェティッシュさは健在です。
シュルレアリスムからインスパイアされたモチーフを総スパンコールで描いたドレスや、レザーを丸くカットしてつなぎ合わせた鱗のようなドレスはラグジュアリーでした。マクシミリアンは、「フェラガモ」の職人技を伝えることも大事にしているそうでこれらのピースはその役割を担っています。
それから改めてバッグがかっこいい。現在一番の売れ筋の“ハグバッグ”はフェザーをあしらったりハラコ素材を用いたり表情を変えて登場。優雅な曲線を描く“フィアンマ”はグラデーションカラーで妖艶さを増していて、個人的にヒットでした。
マクシミリアンは今まさに、ビジネスとクリエーションのバランスを模索している最中なのだと思います。彼のクリエーションを生かしながら「フェラガモ」ならではのウエアを提案してほしい。それにしても可愛らしいイメージの「フェラガモ」の印象は本当に一変しましたね。今の「フェラガモ」ウーマンはテクノが好きそう（笑）。
12:30 「ヴァレクストラ」は柔らかな“お餅”バッグが登場
木村：「ヴァレクストラ（VALEXTRA）」の“イジィデ”バッグは、手彫りのアルミ素材やサテンなどパーティーシーンでも使える新作が登場です。キラキラした雫を描いたレインカバーもありました。京都の藍染師とコラボレーションしたバッグやソフトな肌触りの“餅バッグ”など、日本とのつながりを感じるアイテムも。グザヴィエ・ルジュー（Xavier Rougeaux）を最高経営責任者（CEO）は、「これらの新作を通して私たちの友人である日本の顧客との対話を楽しみたい」と話します。ちなみに“餅バッグ”は、ルジューCEOが日本に滞在中に虎屋のお餅にハマったところから誕生したとか。
14:30 裏切らない「ドルチェ＆ガッバーナ」
村上：「ドルチェ＆ガッバーナ（DOLCE&GABBANA）」のショー会場に到着すると、ラッキーなことに同じタイミングでNCTのドヨン（DOYOUNG）も現場に到着。通りの向こうで待ち構える数百人単位のファンの絶叫と、彼女たちや我々ゲストによって道路を封鎖されちゃって怒り狂う街の人たちが鳴らすクラクションで、会場は騒々しかったですね（笑）。
驚いたのは、「ドルチェ＆ガッバーナ」には会場の外にお立ち台があり、セレブはそこに立って、ファンに挨拶する仕組みが整っていたことです。ドヨンはもはや教祖のよう。信奉するファンに向かって右から左まで、手を振って声援に応えていました。こりゃスゲーや。
コレクション取材の最中、「WWDJAPAN」はアジアンセレブのファンが共有する、「セレブの来場に際してのDOs & DON’Tsリスト（やるべきことと、やっちゃいけないことリスト）」を入手したんです。これは、セレブの来場というイベントをきっかけとするSNSにおけるバズの価値を換算するメディア・インパクト・バリューを最大化するためのファンにおける”お約束”みたいなモノなんですが、それによると、「投稿には必ずいいね、コメント、保存すること」とか「一文字だけの絵文字はスパムと認識される可能性があるので、控えること」など、細かなルールが記されていました。もはやマーケティング会社です（笑）。こういうファンダムによって、アジアンセレブは世界に向かって羽ばたいているんですね。だからこそ彼らをキャッチすればSNSがバズるし、我々もその恩恵を受けているのですが、一方でランウエイショーは注目せず、終始セレブだけを追いかけるメディアが少なからず存在していることには疑問の念を覚えます。
話を、「ドルチェ＆ガッバーナ」のショーに戻しましょう。今回のテーマは、「タキシード」。その名の通り、そして予想通り、タキシードとレースを多用したブラックランジェリーを組み合わせ、「ドルチェ＆ガッバーナ」らしくマスキュリンとセクシーを融合しましたね。目元をぼかし込んだダークアイと、レッドリップさえ私の予想通り（笑）。みんなが待ち構えているスタイルを提案するのも、大事なことだと思います。
サテンのラペルにくるみボタン、そして緩やかにくびれたウエストと、時には強いショルダーライン。メンズのテーラードにも自信を持っているブランドだからこそのタキシードスタイルに、これまた得意なレースやシフォン、フィッシュネットを組み合わせ、まさに「ドルチェ＆ガッバーナ」の十八番が組み合わさった最強コンボな印象があります。遠くからでもわかるシルクサテンの滑らかさと、チュールの目の細かさからは、他よりワンランク上のラグジュアリー感が漂っていたし、そんなチュールを使ったボウブラウスの誇張したボリューム感もブランドらしい。ファンにはたまらないコレクションだったでしょう。
木村：裏切らない「ドルチェ＆ガッバーナ」でしたね。来場者たちを見ていると「ドルチェ＆ガッバーナ」の服に身を包む自分に酔いしれてる感じがして、そこまで非日常を味合わせてくれる服っていいなと思いました。ラストルックにナオミ・キャンベルが（Naomi Campbell）登場すると拍手が起こりました。妖艶なランウェイウォークはアッパレです。
NCTのドヨンと、女優のムン・ガヨン（Moon Ga-young）からはWWDJAPANの読者に向けたメッセージももらいました。韓国セレブにめっきり疎い私ですが、初めてにお目にかかったイ・スヒョク（Lee Soo-hyuk）はめちゃくちゃかっこよかったです（笑）。
16:00 「ジル サンダー」は一線を画し、素材とボリューム、色で幸せを表現
村上：「ジル サンダー」は他と一線を画し、かなり挑戦的なシルエットを連打しながらも、最終的には幸せな気持ちになるコレクションを見せてくれました。ルーシー＆ルーク・メイヤー（Lucie & Luke Meier）は今シーズン、幸せを追求すべく、主に素材、色、そしてボリュームに思いを馳せたようです。
まず素材は、正直値段が怖いけれど、ボイルドウールやコットンを贅沢に使った肉厚の生地を筆頭に、カーフスキンをライナーに使ったゴートファー、そして洗いをかけたベルベットなど、さまざまをチョイス。またまた値段を聞くのが怖いけれど（笑）、こうした素材をたっぷり、本当にたっぷり使って、まるで包み込まれているようなコクーンシルエットを提案します。コクーンのみならず、今シーズンは曲線のシルエットを多用。序盤のジェンダーレスなプルオーバーやワンピースには、背中にも、袖にも複数のダーツが走り、細長い土偶のような、優しい曲線のシルエットを描きます。シルエットのポイントは、首元です。例えばコートは、首元でたっぷり生地を手繰り寄せるからこそ、裾に向かってふんわりと広がるAラインのシルエット。ケープやポンチョ、ストールのようなアイテムにもアウターと同じ生地を用いることで、アクセサリーとウエアの境界線を曖昧にしながら、最高級の素材を首回りに集めます。二人は、「首の周りを素晴らしい生地で包めば、一番直感的に“幸せ”を感じることができる。文字通り最高の素材を肌にのせ、何かに守られているような感覚を味わうことができるから。心の底から暖かさを感じることができるだろう」と教えてくれました。一方、誇張したボリュームは、コレクションをグラフィカルにするための工夫でもあると言います。柔らかな素材、曲線のシルエット、そして後述する優しい色だけでは表現しきれない存在感を、ボリュームで訴えます。
そんなアイテムを彩った色もまた、優しいものでした。淡いパステル、中でもベビーピンクやミントグリーン、クリームイエローは、秋冬コレクションながら、新たな命が芽生えたり芽吹いたりするようでもあり、まだまだ寒いけれど陽の光には春の気配が感じられる喜びを表現するようでもありました。
バッグやジュエリーは、引き続き洋服との融合を試みます。「ジル サンダー」のバッグのストラップが長いのは、それをフリンジやベルトのように、洋服の一部として楽しんでほしいから。そしてラペルにブローチをあしらったり、メタルメッシュのフリンジやスカーフを洋服に縫い付けたりするのも、彼らにとってジュエリーとは“ほとんど洋服”だからです。2人は、「これは、まだまだ発展できる面白いアイデアだと思っている」と教えてくれました。これからも洋服と、バッグやジュエリーの融合は続きそうです。
17:00 ボディコン「ミッソーニ」はありか、なしか
木村：「ミッソーニ（MISSONI）」は、1時間強遅れてスタート。待ち時間の間にゲストを観察していましたが、家族連れも多く顧客を中心に招待しているのかな？と思いました。「ミッソーニ」はフィリッポ・グラツィオーリ（Filippo Grazioli）＝クリエイティブ・ディレクターが2022年3月に就任して以降、若返りに舵を切っています。だからといって、ゲストに「ミッソーニ」を今っぽく着こなしているヤングがいるわけでもなく、ちょっとどこか懐かしい雰囲気を感じてしまいます。「ミッソーニ」にとっての理想の若返りのあり方ってなんだろうと考えながら待ち時間を過ごしました。
コレクションは、ストライプにフォーカス。ボディコンシャスなシルエットは継続し、ボディースーツやラップドレス、ロングコートなどにアーカイブのストライプを落とし込みます。タイトなストライプパンツや深いスリッドが入ったドレスには、極太の糸を編み込んだバルーンのようなトップスを重ねます。極太の糸をフリンジ状に編んだホルターネックドレスもきっと素晴らしいニット技術によって実現したものだと思います。ブランドの職人技をアピールすることに注力しすぎたのかもしれません。でも果たしてそれはウエアラブルなのか？と思いました。
「ミッソーニ」には20代のテイストに迎合してほしいとは思いません。無理に若返ろうとしなくても、むしろ既存の顧客がより今の時代に美しく着られる服を提案する方向性もありだと思いますが、今回のグラツィオーリ＝クリエイティブ・ディレクターはいずれも難しかった気がします。
18:00 「バリー」は大幅なブラッシュアップ。控えめな可愛い系の有力株に浮上か？
村上：「バリー（BALLY）」は、本格始動！と言えるでしょう。デザイン・ディレクターは、シモーネ・ベロッティ（Simone Bellotti）。正直前回は、準備期間も十分ではなかったのでしょう。素材もデザインも洗練しきれていなかったり、方向性が定まっていない印象でしたが、今回はだいぶ照準が定まってきたし、素材も格段に向上し、ジャケットやバッグの“面構え”がよくなってきたように思います。きっとスイスでは貴重だろう青空の色のレザードレスは、胸元でレザーを結んでデザインにしています。ガラス加工のレザーなのに、結べるほど柔らかいなんて驚き。今シーズンは各ブランドともレザーを多用していますが、いずれも軽くて柔らかい物ばかりです。
デザインでは、ほんのりAラインに広がる、ヘムラインは曲線のジャケットやシャツが好印象です。他にはない可愛らしさがあり、特に日本では価格次第で若い世代の支持を集めそうな気がします。控えめだけどデザイン性は欲しい、そんな洋服を欲する人たちが頑張れば買える価格帯に落ち着くといいな。
またスイスらしい、カウベルを取り付けたバッグは、その音色さえ前回よりレベルアップして心地よいものに。よほど良いカウベルできたのか、今回はレザーベストにもカウベルをあしらっています（笑）。
19:00 「フェラガモ」旗艦店がリニューアル、三吉彩花さんも来店
木村：モンテナポレオーネにある「フェラガモ」旗艦店がこの日リニューアルしたということで、レセプションパーティーに行ってきました。この店は100年近い歴史のある建物だそうで、かつてはイタリア統一運動の指導者の一人であるエミリオ・モロジーニが拠点としミラノの文化や政治において重要な場所だったそうです。建築家のヴィンセント・ヴァン・ダイセンを起用し、ありのままを生かしたミニマルでエレガントな空間でした。店内には、さまざまなアーティストとコラボし、海を思わせる陶器で作った什器や「フェラガモ」の工場で出た革の端材をフリンジでおおったスツールなどが置かれ「フェラガモ」の構築的な商品を引き立てていました。ショーにも来場していた三吉彩花さんの姿も。「フェラガモ」のドレスがお似合いでした。
20:00 「ボッテガ・ヴェネタ」 灼熱の砂漠で見つけた炎のようにゆらめくワンピース
村上：さぁ、本日のラストは「ボッテガ・ヴェネタ」です。前回オデッセイと称して旅に出た「ボッテガ・ヴェネタ」は、どこに辿り着いたのか？どうやら場所は、灼熱の砂漠のよう。会場には、イタリアの伝統工芸ムラーノガラスで作ったサボテンがニョキニョキっと生え、日本の技術の焼杉で表面を焦がした床と椅子が並びます。どうやら、辿り着いた先は相当暑そうです。
というわけで、現れた洋服で顕著、特に終盤増えてくるのは、炎を思わせる躍動的な洋服。真っ赤なドレスは裾にプリーツを施した小さな布を無数に縫い付け、まさに炎がメラメラと燃えているようです。
今シーズンは、前回に比べるとアートな洋服は控えめになりました。その分増えたのは、リアルクローズ。でもマチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）のクリエイションは、そこにさまざまな技巧を詰め込んでいます。袖を筆頭に多くのパーツにはひだを寄せて引き続き曲線のシルエットを提案。今シーズンはさらに細長く切り出した生地を縦や斜めにパネル状に縫い合わせることで、モデルが歩くと、その生地の一枚一枚が細かくはためくドレスが充実しています。これが、なんともいえない美しさ。これだけモーションがある洋服は、決して多くないでしょう。ハンカチーフのように正方形に切り出した布をあらゆる角度から縫い付けたスカーフは、より躍動的に生地がたなびき、大地をたくましく闊歩する女性の未来を想像させます。
バッグでは、イントレチャートが生まれる前の歴史に思いを馳せたというスムースレザーに注目です。「ボッテガ・ヴェネタ」のバッグは、編み込みゆえにレザーをたっぷり使うので高額になりがちだから、少しでも頑張れば買える価格帯の商材増えると嬉しいな。でも、トート型のバッグ“カバ”は、イントレチャートでもイントレチャートじゃなくても、一目で“カバ”とわかる特徴ある形状でした。編み込みでなくても満足できそうだし、「ザ・ロウ（THE ROW）」あたりに触発されたのか、薄くて軽いレザーの一枚革を使った大容量のトートバッグが大豊作の今季、注目の存在になるかもしれません。
