2026年春夏のミラノ・ファッション・ウイークが開かれました。今季も「WWDJAPAN」は、村上要編集長と木村和花記者が、全方位全力取材です！今シーズンは、超悪天候のミラノで、時折土砂降りの雨に打たれながら駆け巡ります。3日目は、「マックスマーラ（MAX MARA）」に始まり、「アンテプリマ（ANTEPRIMA）」「エンポリオ アルマーニ（EMPORIO ARMANI）」「MM6 メゾン マルジェラ（MM6 MAISON MARGIELA）」まで、多様なラインアップでお届けします。
ロマンチックに進化する「マックスマーラ」にうっとり
木村和花「WWDJAPAN」記者（以下、木村）：「マックスマーラ(MAX MARA)」はロココ様式に着目し、いつもの自立したカッコいい女性像に、ロマンチックなムードを加えました。トレンチ風のショートジャケットやコートは、袖にラッフルを加えたり、花びらのようにオーガンジーを重ねたスカートを合わせたり。ストイックなルックに「甘さ」や「軽さ」を取り入れました。ロマンチックな「マックスマーラ」もまた素敵です。ただ、モデルのお腹に直接巻きつけた黒いベルトは正直、いらなかったかなぁと。視線がどうしてもそこに集まってしまって、せっかくの軽やかさがそがれてしまう気がしました。
村上要「WWDJAPAN」編集長：私も、黒いベルトについては不要論者です。あ、でもジャケットに内蔵することでウエストマークできるタイプについては賛成派かな（笑）？とはいえコレクションは、素晴らしかったですね。ウエストが緩やかにくびれるジャケットは、袖を少しだけ内側かつ斜めにセットインすることで身頃の自然な曲線につなげました。静かに感動したのは、ホルターネックの“ジレジャケット“や、ノースリーブのトレンチコート！ギャバジンのような厚手の布地を首元からうまく流すには、相当緻密なパターンワークが求められるはずです。それを何と優雅に、ノンシャラン（気取らず）に仕上げていたことか。ボタンの周りで確認できる生地のテンションさえ美しく見えました。
ホルターネックがまだ硬い蕾なら、“襟抜き”してデコルテ周りを解放したトレンチコートは蕾が膨らみ、開花寸前になった状態なんでしょうね。そう考えると、トレンチコートやジャケットの静謐なスタイルと、オーガンジーを花弁のように重ねたドラマチックなスタイルの共存も納得できませんか？このオーガンジーも、ジャケットやスカートの身頃のプリント柄と絶妙にズレていたり、実は違う柄をプリントしていたりで、多元的な自然界の風景や海の中の様子を表現しているかのようです。そういえばミラノリブのタートルニットは、首回りが花びらみたいでした。
クロップド丈のインナーニットや、肌触りの良いリネンのセットアップ、テクニカルメッシュのジャケットやボリュームコートなどは、実用性も抜群。「キレイになれる」「だから毎日着たくなる」という女性に向けて、イアン・グリフィス（Ian Griffiths）って何を作るべきか、本当によくわかっていて「スゴいなぁ」と感心します。
アーティスト支援に精を出す「アンテプリマ」
現代美術作家の岩崎貴宏氏とコラボ
木村:「アンテプリマ（ANTEPRIMA）」のランウエイには砂利が敷き詰められ、工事現場の足場が組まれていました。こちらは、現代美術作家の岩崎貴宏氏の作品から着想を得たそう。リリースには、「広島—壊滅と再生を経験した岩崎氏の故郷—を背景に、彼の作品は常に儚さと再生の意識を内包している。この視点を通じ、ありふれた日常の素材が、まったく新たな価値を持つ存在へと再構築されていく」とあります。今回は作品を直接的にアイテムに落とし込むのではなく、アーティストの哲学自体をコレクションに忍ばせました。
メッシュやオーガンジーなどを重ねたレイヤードスタイルは、カジュアルなバミューダパンツやカーゴショーツと合わせたり、肩を落としてインナーを見せたりと、いつも以上に自由度を増し、日常的なものを組み合わせて新たな視点を得る岩崎氏のアプローチをオマージュしています。フィナーレには岩崎氏もランウエイに登場して拍手を浴びました。ワイヤーバッグが流行中の「アンテプリマ」ですが、コレクションではアーティスト支援をライフワークとする荻野デザイナーの確固たる使命感が伺えます。
村上：結果カワイイから良いんだけど、正直私は「儚さが強さへと変わり、混沌から立ち上がる美」のムードをあんまり感じることができませんでした。例えばすごく繊細なハイゲージニットをレイヤードしたり、ポロニットを貼り付けたスカートみたいに儚い素材感や色使いなのにアヴァンギャルドだったりが、「儚さが強さに」なのかな？ハッキリと柄が認識できたのは鉄塔だけでしたが、どうやら超ファインゲージの透けるニットは、建築物などをプリントしていますよね？軽やかなニットに重厚な建築物というコントラストが混沌だったり、そんなアイテムをパステルカラーや光り輝くサテン風の生地で作ったアイテムと重ねてボリュームを生み出すことが「強さ」だったりするのかな？色使いや配色、レイヤードで表現する光と影のコントラストには気づいたつもりです。
コンテンポラリーや、アフォーダブル・ラグジュアリーを目指す「アンテプリマ」にとって今後欠かせないのは、洋服でもステイプル（定番品）を生み出し、そのアップデートを続けながら、顧客のワードローブを少しずつ豊かにする感覚です。その意味でいえば、ファインゲージのニットはステイプルだろうし、今シーズンの洋服も1年前のアイテムと簡単にコーディネートできるから、クリエイションの方向性はこのままがいいんだと思います。加えてどうアートのカルチャーを取り込むか？ですよね。いろんな方法にチャレンジしているんでしょうね。
なぜか4枚しか写真を配らず
全容を伝えきれない「ヘルノ」
村上：「ヘルノ（HERNO）」は引き続き、ライフスタイルブランドとしてアウター以外のアイテムを拡充中。そろそろバリエーションも豊かになってきたので、今シーズンは母と娘がワードローブをシェアしているムードでビジュアルを作りました。結構気が利いたアイテムが多いんですよ。娘が着ているスタンドカラーのトップスとスカート、ステンカラーのコートは、シワにならないネオプレン風の素材。カーキのトロピカルウールから、ダルトーンのピンクオーガンジーで作ったコートやブルゾン、ショートパンツなど、結構色々あるんです、マジで。
でもねぇ、「ヘルノ」っていつも写真が3、4枚しかなくって（笑）。今シーズンも、もらった写真は全部お見せしますが、もうちょっと配信してもいいよねぇ。撮影はしているらしいから、なおさら「なぜに!?」と思っちゃうのが正直なところ。PRの皆さん、頑張って撮影した写真、ゲットしてください！
「ホーガン」はカラフルなローテクスニーカーでハッピームード
木村：今季のミラノで際立つキーワードの1つが「色」。オレンジやイエローなど、鮮やかな配色が目立っています。カラフルなムードは、トッズグループのアクセサリーブランド「ホーガン（HOGAN）」でも。プレゼンテーション会場にもたくさんの花をディスプレイして、ハッピームードを盛り上げています。スリムなラインが特徴の新作“アスレチック”は、約10色がずらりと並びます。パステルカラーは光沢感のあるナイロン素材を用いて、フェミニンとスポーティーなムードを掛け合わせました。
アルマーニ氏が死去して初のランウエイ
フィナーレには、姪のシルヴァナの姿
＞ジョルジオ・アルマーニが死去、享年91 その名をライフスタイル領域にまで広げた先駆者
村上：今シーズンの「エンポリオ アルマーニ（EMPORIO ARMANI）」は、ジョルジオ・アルマーニ（Giorgio Armani）さんが亡くなって初めてのアルマーニ グループのファッションショーになりました。フィナーレに登場したのは、シルヴァナ・アルマーニ（Silvana Armani）。ウィメンズ部門をリードしてきた、アルマーニさんの姪っ子です。
実質アルマーニさんが最後に手がけた「エンポリオ アルマーニ」のテーマは、「回帰」。ロング＆リーンのシルエット、さまざまなニュートラルカラー、そして最近の「エンポリオ」では特に多い異国文化との融合など、“らしさ”溢れるスタイルに「回帰」という言葉を与えた印象です。ロープベルトのルーズなパンツにはスタンドカラーでアンコンのジャケットを合わせたり、イカット柄の楊柳パンツを提案してみたり、エキゾチックな文化とアルマーニのデザインコードを融合。時にはミニ丈で若々しく、リボンのディテールでガーリーに、裾がペプラムのように広がるチュール素材のアノラックもありました。
バーレスクのアイロニーに共感した「フォルテ フォルテ」
木村：「フォルテ フォルテ（FORTE_FORTE）」は、“架空の歌姫の部屋”をテーマにした空間で最新コレクションをお披露目。18世紀のバーレスクに着想を得た、フェミニンなパーティールックがたくさん。会場にはジアーダ・フォルテ（Giada Forte）デザイナーの姿もあり、「当時のバーレスクでは、ポリティカルな議題が皮肉に演じてられていた。華やかに装いながらも、アイロニックに現実を見つける姿勢が現代にも必要だと思った」と話します。総レースやスパンコールのキャミソールドレスといった華やかなアイテムもあれば、リボンの刺しゅうがかわいいパジャマシャツも。まさに“歌姫の部屋”に迷い込んだような世界観が素敵でした。
一番マルタン・マルジェラな
「MM6 メゾン マルジェラ」
村上：「MM6 メゾン マルジェラ（MM6 MAISON MARGIELA）」は、ミラノ市内中心部の道を封鎖して、長〜いランウエイを設けました。道路の一部を真っ白に塗ったランウエイには、「ポスト・イット（POST・IT）」のように鮮やかな色彩からニュートラルカラー、くすんだりグレーがかったりのパステル、色褪せた雰囲気の中間色まで、さまざまな色が登場します。
結局「MM6」って、今は一番創業デザイナーのマルタン・マルジェラ（Martin Margiela）の哲学に忠実ですよね？今シーズンも痕跡を物語るビンテージ加工、構造をつまびらかにする解体、そして再構築などのアイデアが目白押し。連打したのは、トレンチコート。肩より上をヌードカラーのオーガンジーで切り替えたので、極彩色のブラトップがチラリと覗きます。トレンチコートの肩周りを切り裂いたら全然マッチしない水着が現れた、という感覚を提供し、まるで肩周りだけ全然違う誰かの世界に差し替えられてしまったかのよう。それこそが「マルジェラ」っぽいですよね？
肩にかけたコートやジャケットは、セットインした袖が若干前傾しているので、前から見るとなんだか不思議。ショルダーラインをラグランやセットインにするのではなく、前身頃と後ろ身頃を上部で縫い合わせたトップスは、“ぎこちなさ”さえ表現します。ダサめなレトロテイストの幾何学モチーフに加えて難易度高めなシルク風素材のシャツなどを自由奔放に、即興的にコーディネート。ボディバッグをウエストにグルグルと巻きつけました。こちらも即興で、バッグをベルト代わりに活用しています。
