ファッション業界も社会全般も不安で不穏な時代、2025-26年秋冬シーズンは、半年前に芽生えた装飾主義が思ったより広がらず、ミラノでは従前のリラックスシルエットとは異なるコンフォートの在り方を模索する動きが目立った。特に注目すべきは、形あるシルエットに変化しつつあるコートやジャケットに加える流動性や、そこから醸し出す官能的ですらある女性らしさ。フェイクファーがシンボリックに表現する起毛感の強いシャギーな素材使いも目立っている。街中に溢れた、シェルパーカに代わる洋服としての提案だ。こうした流れは、パリまで続いている。（この記事は「WWDJAPAN」2025年3月17日号からの抜粋で、無料会員登録で最後まで読めます。会員でない方は下の「0円」のボタンを押してください）
「フェラガモ」と「ディーゼル」に見るシルエットの変化
形あるシルエットと流動性の両立という流れを見事につかんだミラノのベストは、「フェラガモ（FERRAGAMO）」だ。まだ20代のマクシミリアン・デイヴィス（Maximilian Davis）は、1920年代以降のモダンダンサーたちを思い浮かべた。彼女たちは、練習の時はボディーコンシャスなレオタードを、そして舞台の上では柔らかな体躯や躍動感を印象づける流線型のドレスを羽織り、本番前は構築的なチェスターコートなどをまとう。マクシミリアンのスタイルコードであるフェティシズムを象徴するレオタードと、トレンドの形と流動性の融合を表現するドレス＆アウターを巧みに組み合わせた。例えばヘリンボーンのトレンチコートは、脇下には小さなスリットを、首周りにはストールのような1枚の布を加えた。スリットから腕を出せば袖は揺れ、首周りの共布は肩にかければアウターに優しさが生まれる。フェティッシュなサテンやレザーのスカートは生地をたっぷり折り返し、ランウエイに敷き詰めた花のようなシルエットに。ダンサーは優しいムードと官能性の間を華麗に舞う。
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形あるシルエットと官能美の両立という点では、「ディーゼル（DIESEL）」も負けていない。ファッション業界を志す世界中の学生と作った巨大なグラフィティ空間に現れたのは、ツイードやハウンドトゥースなど、伝統的な素材のセットアップ。正直デニムと合わせても、クリーンなままでは“「ディーゼル」らしく”ない。しかし伝統的な生地には、得意のダメージ加工。糸はほつれ、生地は透け、モデルの肌を垣間見せる。「ディーゼル」らしい“破壊行為”によって、形あるシルエットの洋服から官能美を染み出させた。緩やかにくびれる曲線のウエストラインを筆頭に、ペプラムやフリルのブラトップや起毛ニット、破壊的ツイードやデニムとコントラストを成すサテン使い、メンズではボトムスをローライズにするためのカマーバンドなど、クラフツマンシップやフォーマルにも傾倒している。結果、“「ディーゼル」らしさ”は失わないまま、洗練の度合いを深めた。クリエイティブ・ディレクターのグレン・マーティンス（Glenn Martens）がトップを兼任するという「メゾン マルジェラ（MAISON MARGIELA）」も楽しみだ。
「ブリオーニ（BRIONI）」も、形あるシルエットと柔らかさの融合で魅力を増し続けている。ノルベルト・スタンフル（Norbert Stumpfl）＝クリエイティブ・ディレクターは、「メンズブランドだからこそ、全ての洋服に男性服のディテールを盛り込みたい」と話し、60年代のアーカイブのHライン、細くて長い、構築的なシルエットを着想源に選んだ。シャープなラインを柔らかな素材で描くから、構築的でありながら流動的という矛盾に到達する。メンズ由来の洋服からスタートしたウィメンズは、ワードローブの拡充に伴いスカートやワンピースが増えており、形と流動性の融合は当面進化を続けそう。生地やスーツの構造に精通している職人たちが、メンズよりルールが少ないウィメンズの世界で自由に羽ばたこうとしている。
冒頭の通り、不安で不穏な時代は、デザイナーのマインドにも大きな影響を与えている。「プラダ（PRADA）」のミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）は、「こんなご時世の仕事は、とても大変。われわれは今、『黒』の時代を生きている」と話した。だがミウッチャとラフ・シモンズ（Raf Simons）は、それでもフェミニニティーの定義を諦めない。むしろ、「黒」の時代のフェミニニティーを定義したと言っても良いだろう。「ロー・グラマー（Raw Glamour、生々しいグラマー）」と銘打った今回のコレクションは、リトル・ブラック・ドレスが主役。ドレスには通常選ばないゴワついた素材を選び、直感的で左右非対称なタック、切りっぱなしの裾やネックラインなどで、不安で不穏な現実世界からかけ離れすぎないグラマラスを模索した。オーバーサイズのパジャマをDIYしたようなブラウスとスカート、（なめした後の）革ではなく（なめす前の）皮を使ったかのようなレザースカートなど、引き続きミラノで唯一、リスクを覚悟した大胆な勝負に出る。不安で不穏な世界についてミウッチャは、「毎朝起きて新聞を読むと、自死したくなる。今は、希望を抱き続けることも大変な時代。私たちにできることは、世の中に反旗を翻すことでも、政治的になることでもなく、ただ一生懸命働くこと」と話した。そしてラフは、「リスクを冒さなければ、自由にはなれない」と続けた。
入り交じる、新章の始まりと有終の美
こちらの記事の通り、今季は新デザイナーによる新章の始まりと、退任するデザイナーによる有終の美が入り乱れた。
すばらしい有終の美を飾ったのは、ルーク＆ルーシー・メイヤー（Lucie & Luke Meier）夫妻による「ジル サンダー（JIL SANDER）」。「プラダ」と同じく不安で不穏な時代を意識し、「闇から光へ」というメッセージを発信した。大好きな日本産ウールを使った漆黒かつ構築的なシルエットのアウターからは、カセットテープのように細長いスパンコールや毛束のような化繊、そして羽根などが“生え”、黒一色の会場に差し込むスポットライトの光を反射する。闇における一筋の光のようだ。装飾が“生えている”ように見えるのは、洋服に袖を通す人に内在してにじみ出る魅力なのだろう。2人が模索を続けてきた、洋服とアクセサリーの融合の最終形なのかもしれない。コレクションは徐々に色と光を帯び、最後は白一色に。不安で不穏な時代の先にあるのかもしれない、明るい未来を期待させた。ともすれば冷たい印象になりがちだったミニマルなブランドを、2人の思いと手仕事でポエティックに進化させた夫妻は、「今は強さや力、たくましさが求められている。そんな世界でも、私たちは美を見いだしたい」と語り、ブランドを去った。
キム・ジョーンズ（Kim Jones）が退任した「フェンディ（FENDI）」は、100周年のアニバーサリーイヤーを迎えている。過去を祝い、未来に踏み出すコレクションを手掛けたのは、ブランドの生き証人とも言える3代目のシルヴィア・フェンディ（Silvia Fendi）だ。シルヴィアは、今なお賛否両論が渦巻くため、キム・ジョーンズは一線を画していたものの、「フェンディ」を語る上では欠かせない毛皮にフォーカス。カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）の発想と職人の手仕事で誕生した象嵌（ぞうがん）のコートからランジェリードレスまで、さまざまなファーアイテムに再びスポットライトを当て、グラマラスなムードを取り戻した。「多くのデザイナーはアーカイブをリサーチするけれど、私は家族のアルバムを見返したの。現在や未来を見据えるには私たちの場合、過去を祝うのが最良だと考えた。もし、今回のコレクションに名前をつけるとしたら、3F。『フラッシュバック（Flashback）』、そして『ファスト・フォワード（Fast Forward）』ね」。シルヴィアは、FFロゴとして定着した2F「Fun Far（毛皮を楽しく）」を踏まえ、こう振り返った。
サバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）の突然の退任によりデザインチーム体制となった「グッチ（GUCCI）」は、60〜90年代のスタイルに現代的なツイストを加えた。構築的なシルエットとブラウンなどのレトロなカラーパレット、ハンサムなスーツ、そして「フェンディ」に通じるグラマラスなムードで、サバト時代の“玄人感”を払拭。大勢に愛されるべきメガブランドに必要な“分かりやすさ”を取り戻した。一方、ランジェリードレスにオーバーサイズのアウターなど、サバトの面影も残して自然な移行を図る。とはいえ、現在の停滞を考えると、ブランドのアーカイブに着想を得つつも新たな方向性を定義するトップデザイナーの確保が急務であることは間違いない。新たなデザイナーは、近日中に発表予定だ（3月13日現在）。
創業デザイナーに代わってロレンツォ・セラフィニ（Lorenzo Serafini）がトップに立った「アルベルタ フェレッティ（ALBERTA FERRETTI）」は、ロマンチックへの過度な傾倒を改め、リアリティーを増した。ニットを手繰り寄せて胸元でコサージュを形作ったカーディガンや、片方の肩を出して官能的に見せるショート丈のヘリンボーンコートなどで現代的なロマンチックを模索。ランジェリードレスとオーバーサイズのチェスターコートという相反する洋服を合わせて表現するコントラストなどに依存して新しさを生み出しきれない古豪と、新デザイナーによるコレクションさえ精彩を欠きダウントレンドから抜け出せない老舗とは一線を画した。ロレンツォは、大きく変わることを認めてくれた創業デザイナーへの感謝を示した。
過渡期のシーズンからは、大きなトレンドは生まれなかった。トップ不在のブランドは、イベントや積極的なコミュニケーションを控える傾向にあり、業界全体の停滞を危惧する声もある。デザイナーシャッフルは、いつ終わるのだろうか？
