メンズの最新トレンドはあえて“映えない”4つのスタイル【特集：2024年春夏メンズ速報】

デザイナーが「学生服をアレンジした子供のころの記憶が出発点」と語る通り、ワークウエアをベースにユニホームの硬いイメージを覆す“軽さ”をハイブリッド。カバーオールにテーラリングを融合し、MA-1のタフなワークウエアに花柄をあしらうなど、高い技術と相反する要素をまとめるバランス感覚を用いた多彩なアイデアが光る。2シーズン目となる「カーハートWIP（CARHARTT WIP）」との協業では、インサイドアウトで着るとスーツになる仕掛けを加えた。

「ヴァレンティノ（VALENTINO）」

約3年ぶりのメンズ単独ショーをミラノで開催。メンズワードローブの再解釈を掲げ、ワークウエアやスーツといったメンズの定番に、女性らしい柔らかなシルエットやモチーフを取り入れた。ワークウエアで多用されるタフなコットンドリルやポプリンと、繊細なクチュール技術を生かした刺しゅうや花のモチーフを融合させながら、エレガントなフォームにまとめてメンズウエアのアップデートを図る。デニムコートの裏地にレザーを用いたり、ジーンズに金継ぎをイメージした刺しゅうやスタッズで装飾したりと、普遍的スタイルを軽やかにアップデート。ホワイトやブラック、ピンク、グリーンといった、単色の色使いも洗練されたイメージをさらに引き上げた。「ポーター（PORTER）」とのコラボバッグも登場。

まだまだあるワーク×ライフ×バランス

ライト×エレガンス×スーツ

新世代のテーラリングの探求は、コロナ前から続くメンズのトレンドだ。ストリートウエアのシルエットを用いたイージーフォーマルから王道エレガンスへと徐々に回帰し、今シーズンは“軽さ”をさまざまな角度で表現したスーツが多出。軽量の素材使いはもちろん、軽快なフォーム、軽妙なスタイリングなど、多彩な軽さの表現をテーラリングに用いた。

「プラダ（PRADA）」

“フリュイド フォーム”をテーマに、服に対する固定観念を分解し、新しい視点で組み立て直す。男性服の基本であるシャツを起点に、テーラードジャケットにシャツのフォームを盛り込みながら、ウエストをシェイプして張り出したビッグショルダーを強調させるスタイルを主軸にした。一見するとステンカラーに見えるコートも、襟やボタンはシャツの様相。本来は動かないプリントをフリンジにあしらうことで流動性をもたせたり、フィッシングベストのポケットは機能ではなく装飾としてつけたりと、随所に違和感を差し込んで人々の感覚を挑発する。代名詞であるポプリン素材を用いたアイテムも多く、コレクション全体で軽さを演出した。

「エルメス（HERMES）」

今季のキーワードは、柔らかさ、甘さ、軽さ。トレーシングペーパーのように薄く透け感のあるシルクのシャツに、シアーなテクニカル素材のタンクトップやジャケット、丈がさらに短くなったリネンやコットン、ラムスキンのショーツ、クロップド丈のスラックスによる繊細な露出で官能性を漂わせた。「夏は穏やかで楽しく、空気が爽やかで、その魅力は紛れもなく官能的」とヴェロニク・ニシャニアン。シャツの襟元はスフレのように膨らませ、極薄で超軽量なレザーには、水圧によるパンチングでグラフィカルなモチーフを浮かび上がらせる。レザーのブルゾンの内側にはメッシュの裏地を使うことで、見た目も着心地も軽快に仕上げ、着用者に快適というラグジュアリーを提供する。

「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」

得意のグラフィカルなモチーフは控えめに、仕立てとシェイプ、動きに焦点を当てた。ラグランスリーブのアウターや丈が長く、ややオーバーサイズのジャケット、ショーツとジョガーパンツでストリートとアスレチックウエアの要素を取り込み、スーツをエフォートレスに見せる。細長いシルエットになめらかな生地で、優雅な雰囲気を放つ男性像を描く。「現代におけるマスキュリニティーの意味を自問し、若々しいエレガンスを探求した」とデザイナー。

まだまだあるライト×エレガンス×スーツ

フリュイド×スタイル×フォーム

メンズとウィメンズのクロスオーバーがさらに進んでいる。男性服のコードに女性服のシルエットを流動的に取り入れながら、ディテールや装飾をバランスよく盛り込み、“女性服を男性が着る”という違和感を超越。ストリートウエア最盛期以降ビッグトレンドが生まれていないメンズシーンを変えるスタイルとして、今後さらなる進化に期待したい。

「サンローラン（SAINT LAURENT）」

ドイツ・ベルリンにある建築家ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエが手掛けた新ナショナルギャラリーで、メンズショーを独自スケジュールで開催。ウィメンズとシンクロしたクリエイションは3シーズン目で、パワーショルダーのジャケットをメインに構成する。胸元が大きく開いたサテンのタンクトップやシフォンのトップス、象徴的モチーフのポルカドットさえも肌が透けるシアー素材を用いて、独自の美学の流動性をさらに高めた。

「ディオール（DIOR）」

歴代デザイナーのデザインコードと、キム・ジョーンズのスタイルを融合させた。タイトでもルーズでもないシルエットのテーラリングには、オートクチュールに用いる軽量で柔らかな生地を採用。メタリックな糸を織り込んだツイードや、カボション刺しゅうなどフェミニンな要素を織り交ぜ、メンズウエアを軽やかに解き放つ。創業者が生み出したモチーフ“カナージュ”を主役にし、性差をあいまいにしたスタイルにメゾンの美学が息づく。

「ジュンヤ ワタナベ マン（JUNYA WATANABE MAN）」

渡辺淳弥デザイナーが「私にとっては別のブランド」と語る、ウィメンズウエア「ジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）」を協業相手に選んだ。アイテムを解体・再構築した巨大アウターに、曲線的なウィメンズのシルエットを引用。ライダースの裾をつなぎ合わせてビッグサイズのライダースを再構築したり、フェミニンなツイードジャケットを紺ブレとドッキングさせたりと、エッジの効いたモードを提案するウィメンズのムードを無骨なメンズ服になじませる。

まだまだあるフリュイド×スタイル×フォーム

フラワー・グリーン・サンセット

あえて“映えない”トレンドの中で、春夏定番のボタニカルモチーフが孤軍奮闘。とはいえバカンス風のハッピーな楽園ムードではなく、サンセットのように落ち着いた雰囲気で、クリーンなスタイルに溶け込ませる取り入れ方が主流だ。プリントから装飾、ジャカードなど表現はさまざまで、自然の美しさを自然体にまとう。

「エトロ（ETRO）」

寓意を意味する“エトロ アレゴリーズ”をテーマに、神話に登場するシンボルと月や植物の柄をグラフィカルに描いた。PVCのようなツヤを放つコーティングを施したレザーのコートに、モヘアやシャギーのニット、多岐にわたるタペストリーを織り込み、ブランドの歴史と伝統を豊かな質感で物語る。イージーフィットのジャケットを筆頭に、ざっくりと着るリラックス感が特徴で、夢想的な世界観をリアルクローズへと落とし込んだ。

「ケンゾー（KENZO）」

Nigoアーティスティックディレクターが、1980年代に日本で聴いていたシティ・ポップの軽快なリズムをコレクションに盛り込んだ。メンズのテーラリングは、夏らしいリネン素材を使い、パステルトーンのカラーリングで高田賢三が好んだフレッシュさを表現。定番のボケの花や、花とカモフラージュを融合した“フラワーカモ”、グラフィックアーティストVerdyが手掛けたスワッシュ・フォントの“Kenzo Paris”のロゴも複数アイテムで採用した。

「コム デ ギャルソン・オム プリュス（COMME DES GARCONS HOMME PLUS）」

川久保玲の“新しい世界を見つけるためには、現実を超えなければならない”というメーセージのもと、上下前後が逆の構造や強引なドッキング、トロンプルイユなどで既成概念を揺さぶるスーツを連打。ブラックを基調にしたアバンギャルドなコレクションの中に唐突に現れる総柄のボタニカルプリントや、葉っぱの装飾、グレンチェックのクラシカルなスーツにあしらったヤシの木やイルカ、ハイビスカスのイラストは不気味にさえ映るが、強さが印象に残る。

まだまだあるフラワー・グリーン・サンセット