「コーチ（COACH）」の2026-27年秋冬コレクションは、ニューヨークという街を飛び出し、世代や時代、地理といった境界を越えて紡がれる「アメリカンファッション」にフォーカスした。クリエイティブ・ディレクターのスチュアート・ヴィヴァース（Stuart Vevers）は、アメリカのクラシックな要素を横断的に継承し、現代的な視点で更新。その先には「コーチ」が見据える新世代の未来像が描かれている。
コレクション発表の9日前に第3子となる娘を迎えたヴィヴァースは、喜びに満ちていた。ビンテージウエアに魅了され、「コーチ」においても実験を重ねるかのように技術的側面を追求し、素材や加工でその風合いを表現してきた。実際にリパーパスやリサイクル素材を積極的に取り入れている。環境へのコミットメントを掲げるとともに、古いものを愛で更新・継承していくことがラグジュアリーという価値観を提示し続けてきた。今季も例に漏れず、ビンテージ感を宿すディテールは健在だが、子どもを迎える過程では新たな気づきがあったという。
「長女の服を取り出し、次女のために準備をしていたとき、そこに残るシミやほつれの意味に思いを巡らせた。それはまるで、姉から妹へのラブレターのようだ。二人が同じ女性になることはないけれど、人生のはじまりから触れ合う何かを、確かに共有している。サステナビリティやリパーパスの技術的側面を学んだからこそ、いま私たちは、その背後にある感情の言語を受け取ることができる。リサイクルとは、共有することだ。共有した衣服は、私たちを静かに結びつける。他者の人生によってかたちづくられたものを、私たちは日々、自らの人生へと取り込みながら、少しずつ適応させていく」とヴィヴァースは語っている。
アメリカの象徴を纏ったピース
共有される記憶は進化し、今に続く
ファーストルックはインサイドアウト仕様のテーラードジャケットにレザーブルゾン、ダメージ加工を施したデニムスカートのコーディネート。構築的なショルダーラインが印象的な1940年代のテーラリングジャケットや、フットボールTシャツを想起させる70年代スポーツウェアの要素を融合する。前半はモノトーンで統一し、静かな緊張感を漂わせた。フレアシルエットやショートデニムにはウォッシュやダメージ加工を施し、使い込まれたようなビンテージのムードを醸し出している。ショーが進むにつれて差し込んだ赤や青には、「不穏なフィルム・ノワールのセピア調から、『オズ（の魔法使い）』を思わせる鮮やかなカラーへと移ろう視覚表現を通して、新しい世代が次なる冒険へ踏み出す姿を描き出した。そこには、世代を越えて共有される楽観主義を重ねている。歴史を感じさせるクラフトを礎にしながら、数十年にわたる若者たちのカウンターカルチャーをつなぐ対話をいまも静かに続けている」との意味を込めた。
色を取り入れたコーディネートも、ほのかなレトロ感を漂わせる。アウターやテーラードジャケットの裾はほつれ、クラシックなドレスのレースにもダメージ加工をプラスした。そうしたディテールを重ねることでグランジの要素を忍ばせ、反骨のメッセージを静かに投げかける。モデルが小脇に抱えるバッグは使い古された野球のグローブをかたどり、スニーカーやソックスにもダメージ加工を施した。
ショーでは、1940年代のバーシティジャケット、90年代のスケートショーツ、フェアアイルやイーグルモチーフのニットなど、アメリカンファッションを形づくってきたアイコニックなピースが随所に登場。素材や加工、シルエットは現代的に更新し、過去を参照しながら、その価値を再編成して次世代へと接続しようと試みた。ヴィヴァースが語る「リサイクルとは共有すること」という言葉は、物理的な再利用を超え、文化や記憶を共有する姿勢を指している。過去は現在と結び直され、未来へと引き渡されていく。
