PROFILE: 李維錚（リー・ウェイジョン）／「ジェン リー」デザイナー
2027年春夏台北ファッション・ウイークで、力強いコレクションを見せたブランドの一つが「ジェン リー（JENN LEE）」だ。デザイナーの李維錚（リー・ウェイジョン）は、ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションで学び、2017年に自身のブランドを設立した。今季は台北のクラブを会場に、チャイナドレスを主役としたダークで官能的なコレクションを披露した。バストを鋭く尖らせたドレスや、植物の模様を転写したレザーのチャイナドレスなど、伝統的な衣服を再解釈したデザインが目を引いた。その服作りを支えているのが、75歳のチャイナドレス職人から学んだ伝統技法だという。職人との出会いをきっかけに生まれたコレクションの裏側について、李に聞いた。
ベテラン職人から学んだ服に込める思いやり
WWD：2027年春夏コレクションに込めたメッセージは？
李維錚（以下、李）：今季は「守ること」と「思いやること」を表現したかった。そのきっかけになったのが、75歳のチャイナドレス職人との出会いだった。彼の服作りに対する深い理解に触れ、一着の服にどれほど細やかな心配りが込められているかを学んだ。パターン作りから繊細な手縫いまで、一つ一つの工程に向き合う姿勢は、私自身の服に対する考え方をも変えてくれた。
私は相反する二つの要素が共存することに魅力を感じる。例えば、シルエットは前衛的で鋭く、時に挑発的でありながら、その製造工程はとても丁寧で繊細。着る人には大胆に自分を表現してほしいし、同時に服に包まれ、守られているような安心感を感じてほしい。
今季のテーマである「A Study of Control and Loss of Control（コントロールと制御不能の研究）」も、そうした考えにつながっている。緻密な職人技で服の構造を作り込みながら、シルエットや素材、自然が生み出す模様には予測できない変化も取り入れる。両極にあるものを組み合わせることで、強さと温かさを併せ持つ服を目指した。
WWD：具体的には？
李：今季を象徴するのが、バスト部分を鋭く尖らせたチャイナドレスだ。私はこれまで主に西洋的な服作りを学んできたので、パターンも西洋の技法を起点に考えることが多かった。そこで今回はチャイナドレスの伝統的な技法で、どこまで大胆なバストラインを作れるのか挑戦してみた。三つの小さなダーツで生地に立体感を与え、チャイナドレスの襟に使われる硬い芯地で尖った形を支えている。これほど繊細な技法で、力強いシルエットを生み出せることに魅了された。
もう一つは、植物の模様を転写したレザーのチャイナドレスだ。チャイナドレスの細長くエレガントなラインを生かしながら、硬いレザーを使用し、バスト部分にはニップルリングをあしらった。遠くから見ると優雅だけれど、近づくと挑発的な表情が現れる。
植物のプリントは、台南を拠点とするシェア・ファン・スタジオ（Share Fun Studio）の創業者、謝秀華（Hsieh Hsiu-Hua）と協業した。植物の痕跡が血管や神経、根のように広がる表現にすることで、少しダークでありながら、生命力を感じさせるものにしたかった。
レザーは布地よりもとても硬いので、パターンを調整し、身体の周囲に少し余裕を持たせる必要があった。そこで手縫いで細かな部分を少しずつなじませながら、身体の曲線に沿うシルエットに仕上げた。どちらのルックにも、繊細な伝統技法を使って大胆な服を生み出すという、私の好きなコントラストが表れていると思う。
伝統を守ることは、使い続けること
WWD：そもそも、チャイナドレスに着目したきっかけは？
李：台北で開催されていた「紅楼夢」に関する展覧会を見たことがヒントになった。「紅楼夢」は中国の古典小説で、その世界に触れたことで、東洋的なラインやフォームを持つ服への探究心が湧いた。
ただ、当時はチャイナドレスの構造についてほとんど知識がなく、実物を研究しながら理解しようとしていた。そんな時に偶然出会ったのが、今回協業した職人だった。彼は服を一目見て、いくつかの寸法を示すだけで、どのようなパターンにすべきか瞬時に理解してしまう。「本当にそれで合っているの？」と思うこともあったけれど、実際に作ってみると、毎回彼の判断が正しかった。そうして一緒に仕事をするうちに、彼は私にとって先生のような存在になっていった。
しかも驚いたことに、彼の名前は「紅楼夢」の主人公と同じ「宝玉（Baoyu）」だった。あの展覧会をきっかけにチャイナドレスに興味を持ち、その後に同じ名前の職人と出会った。私にとって、彼との出会いは宇宙からの贈り物のように感じられた。一緒に過ごす時間が増えるにつれて、彼が持つ技術の奥深さを実感し、こうした技術を次の世代へ受け継いでいかなければならないという思いも強くなった。
かつては職人の技術が男性にしか伝えられないような伝統もあったと聞いていたけど、彼は若いデザイナーにも惜しみなく知識を教えてくれるし、新しい実験にもとても積極的だ。自分の技術がこれからも使われ続けることを望んでいる。そんな彼の姿勢に触れて、私自身も、この技術を未来につなげていく責任を感じるようになった。私にとって伝統工芸を守るとは、昔の技術をそのまま保存することだけではない。今の私たちの暮らしや装いに合わせて変化させながら、これからも使い続けていくことが大切だと思う。
ロンドンで世界とつながり、台北で顧客との関係を深める
WWD：ロンドン・ファッション・ウイークでも継続的に発表している。
李：ブランドの成長という点では、ロンドンは国際的なファッション業界との関係を築くための重要な場所で、さまざまなバックグラウンドを持つクリエイターやメディア、スタイリスト、将来の取引先となり得るバイヤーとつながることができる。台湾の職人技を、より広い世界に発信する機会にもなっていると思う。
一方、台北は日々の事業活動や顧客と、より密接に結び付いている。チームも生産拠点も台湾にあるので、ここで発表することには大きな意味がある。実は、ロンドンよりも台北で発表する方が緊張する。台北には親しい友人や協業相手、長年ブランドを支えてくれた人たちがいるので、彼らがどう感じてくれるかは私にとってとても大切。実際に服を見てもらうことで、その構造や職人技についても、より深く理解してもらえる。ショーの後にはスタジオでのアポイントメントやフィッティング、予約販売の機会を設けていて、実際の購買にもつながっている。
WWD：現在の主な顧客層と販売チャネルは？
李：主な顧客は25〜40歳くらいの女性で、台湾とロンドンを中心に暮らしている。アートやデザインなど、クリエイティブな分野で働く人が多いけれど、それ以外の業界にも顧客はいる。共通しているのは、自分なりのスタイルを持ち、暮らしやファッションにおいて何を大切にしたいのかをよく理解していることだと思う。
個性的なデザインを好む一方で、素材やカッティング、服の構造にもきちんと目を向けている。長く残せるワードローブにはお金を惜しまない人たちだ。彼女たちにとって、服は自分自身の好みを表現する大切な手段なのだと思う。
販売チャネルの中心はスタジオと公式EC。スタジオでは顧客と直接会話しながら、フィッティングやオーダーメードのサービスを提供している。服の構造や職人技について、じっくり説明できるのも大きな利点だ。こうして直接販売することで、顧客が何を求めているのかを理解できるし、実際に服を着た感想から学ぶことも多い。
WWD：日本市場については、どのように考えている？
李：日本市場にはまだ正式に参入していないけれど、以前から関心を持っている。今後、日本の読者や顧客にブランドを紹介する機会をもっと増やしていきたい。そして、台湾のチャイナドレスの伝統技法を現代のデザインにつなげる私たちの取り組みを、日本の人たちにも伝えていけたらうれしい。
