ファッション

花の「ディオール」や虹の「シャネル」　2025年春夏クチュール一挙紹介

コレクション動向特集・連載コレクション・リポート特集　25年春夏オートクチュール

公開：2025/02/14

半年前のプレタポルテに呼応したかのように、2025年春夏オートクチュール・コレクションは、“クワイエット・ラグジュアリー”の終焉を印象づけた。こと有力メゾンは改めてクチュールの本質に立ち返って、夢に傾倒。デザイナーはクチュールに強い思いを込め、夢を華麗に、鮮やかに印象付ける花や色、そして光を多用した。主要ブランドのコレクションを一挙に紹介する。（この記事は「WWDJAPAN」2025年2月10日号からの抜粋です）

「ディオール（DIOR）」

DESIGNER／マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）

トピアリーのようなドレスで
ディオールやサンローランに敬意

未来は気にせず今を謳歌したものの、クチュールへの敬意を表して過去には目を向けた。コルセットやクリノリン、ムッシュディオール（Monsieur Dior）が1952-53年秋冬クチュールで発表した“ラシガール”を着想源とした彫刻的なヒップラインなどの立体的なシルエットに、チュールやシフォンで作った花のほか、織り込んだ花の形にカットしたレースなどを絡め、トピアリーのようなドレスに仕上げた。“ラシガール”シルエットを描いた際に多用したモアレ生地のコートや、シフォンのベビードールドレスには、後継者イヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）の“トラペーズ”ラインを採用。会場の壁のように動植物が共生する楽園のイメージを描いた。

「ディオール」2025年春夏オートクチュール・コレクション

「シャネル（CHANEL）」

DESIGNER／デザインチーム

女性の1日＆半生を
虹色でカラフルに描く

多くの人が「虹がかかった」と評したコレクションは、「愛は色を持つ」というココ・シャネル（Coco Chanel）の言葉を借り、さまざまな色と戯れた。女性の半生や1日もなぞらえているようなコレクションは、生まれたばかりの夜明けのようなピュアホワイトでスタート。次第にパステルやビビッドカラーに染まり、やがて日没とともに黒が増える。フィナーレは、ウエディングだ。結婚するまでの半生だからこそ、ツイードのセットアップはミニ丈でフレッシュ。インナーにはシフォンのブラウス、ジャケットルックの合間にも同素材のドレスを挟んで、あくまでも軽やか。マチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）のデビューは10月のプレタポルテなので、次回のクチュールもデザインチームだ。

「シャネル」2025年春夏オートクチュール・コレクション

「ユイマナカザト（YUIMA NAKAZATO）」

DESIGNER／中里唯馬

インスピレーションを求めサハラ砂漠を旅した際、「遭難しかけた」という中里。地下にナマズが潜んでいるように思えたり、砂漠を東京と錯覚したりの経験から、記憶や現実世界の風化へとイメージを膨らませた。生分解する黒い糸と、土に還らないゴールドのチェーンを交差させ、装飾に用いたり、編み込んで洋服に仕上げたり。砂の山の上のドレスは、セラミック製。「人類が残す服は、これだけかも」という。

「ユイマナカザト」2025年春夏オートクチュール・コレクション

「ヴィクター＆ロルフ（VIKTOR&ROLF）」

DESIGNER／ヴィクター・ホルスティン（Viktor Horsting）＆ロルフ・スノエレン（Rolf Snoeren）

全てのスタイルは、「ベージュのトレンチコートと、白いシャツ、それにネイビーのパンツ」。それぞれのシルエットや丈、そして加工やディテールなどを変え、“ベーシック”なスタイルの多様性を訴えた。とは言え、スタイルはそこまで拡張しきれなかった印象が残る。

「ヴィクター＆ロルフ」2025年春夏オートクチュール・コレクション

「スキャパレリ（SCHIAPARELLI）」

DESIGNER／ダニエル・ローズベリー（Daniel Roseberry）

「ミニマリズム＝モダニズムという考えには飽き飽きだ」という、今季を象徴する思いを込めたコレクションは、メゾンが過去に発売した香水の砂時計型のボトルにインスピレーションを得た。コルセットを内蔵したり、そこにヌードのチュールを貼り付けて女性の体そのものが砂時計のシルエットに変化したかのようなトロンプルイユ（だまし絵）のアイデアを加えたり。一方でブランドらしいシュールレアリスムは控えめでリアル。

「スキャパレリ」2025年春夏オートクチュール・コレクション

「ジャンポール・ゴルチエ（JEAN PAUL GAULTIER）」

DESIGNER／ルドヴィック・デ・サン・サーナン（Ludovic De Saint Sernin）

年に1回招いているゲストデザイナーは今回、“ほぼ裸”なファッションショーで物議を醸し、「アンドゥムルメステール（ANN DEMEULEMEESTER）」はわずか1シーズンで退任という人物。ビーズで女性の裸を描いたボディーコンシャスなドレスなどは「ゴルチエ」と彼らしさが融合した印象だが、多くは“ルドヴィックらしさ”を見いだすには至らなかった。

「ジャンポール・ゴルチエ」2025年春夏オートクチュール・コレクション

HIGH JEWELRY
クチュール期間中に発表されたハイジュエリー

「ディオール（DIOR）」

DESIGNER／ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌ（Victoire de Castellane）

レース生地をハイジュエリーに昇華。ムッシュディオールの庭園から着想した花々などの自然美を、ホワイトやイエロー、ピンクゴールドを用いた糸のように繊細なラインと、ダイヤモンドやルビーをはじめとする宝石や小粒のパールで表現した。

「カルティエ（CARTIER）」

DESIGNER／ジャクリーヌ・カラチ（Jaqueline Karach）

自然由来のインスピレーション源を抽象的かつグラフィカルに描き、ハイブリッドの世界を探求した。コーラルをちりばめたエメラルドとサファイアを交互に配して幾何学的な模様を描いた、ダイヤモンドを敷き詰めたオープンワークのレースのネックレスなど、力作がそろった。

「ブシュロン（BOUCHERON）」

DESIGNER／クレーヌ・ショワンヌ（Claire Choisne）

「手付かずの自然」をテーマに、花ではなくツタやシダなどの他のジュエラーが選ばなそうな植物を選び、色石を使わないモノトーンの世界で、ダイヤモンドの光と隙間でコントラストを表現した。ハチやクワガタ、ガなどの昆虫では、マザー・オブ・パールに施した彫刻が光る。

「ロジェヴィヴィエ（ROGER VIVIER）」

DESIGNER／ゲラルド・フェローニ（Gherardo Felloni）

グラン・パレやパレ・ロワイヤル、チュイルリー公園など、パリらしい風景に思いをはせ、メタルなどの異素材も駆使してバッグやマタドールベストなどのユニークピースを作った。チュイルリー公園の門を着想源にしたバッグは、彫金細工の賜物。

「メシカ（MESSIKA）」

“インペリアルムーヴ”は、ホワイトゴールドのチェーンときらめくダイヤモンドを組み合わせたデザインをアップデートしたジュエリー。フルパヴェと地金が描くコントラストの中でダイヤモンドがコンテンポラリーに光り輝く。

「ショーメ（CHAUMET）」

アジアへのオマージュを込め、着想源には竹を選んだ。地下茎を張り巡らせながら一方で空に向かって天高く伸びる、竹の強さとしなやかさという相反する特徴を表現すべく、イエローゴールドとホワイトゴールドでコントラストを強調した。

「ピアジェ（PIAGET）」

オーバル形にカッティングしたクリソプレーズとターコイズという2色の石をダイヤモンドで囲み、ボリュームを楽しんだ。18金ホワイトゴールドにダイヤモンドをスノーセッティングしたカフウオッチは、自社製のクオーツムーブメント内蔵だ。

READY TO WEAR
クチュール期間中の25-26年秋冬プレタポルテ

「トーテム（TOTEME）」

DESIGNER／エリン・クリング（Elin Kling）＆カール・リンドマン（Karl Lindman）

冬になると恋しくなる、“包み込まれるような優しさ”を探求した。サテンやファインゲージのニットなどの心地よい素材から生み出すのは、体をなでるような流線形のシルエット。アフォーダブルな価格でエターナルな洋服を追求するブランドらしく、スパンコールなどの装飾は控えめ。サイハイブーツでほんのりフェティッシュなムード。