2025-26年秋冬シーズンのメンズ・ファッション・ウイークは日本人デザイナーの存在感がさらに際立った。パリ・メンズ・ファッション・ウイークに公式参加した日本のブランド数は13で、インディペンデントな日本ブランドが、圧倒的な資金力を誇るメガブランドと共にファッション・ウイークを盛り上げている。特に、パリの公式カレンダーへの参加は簡単ではない。世界中のブランドが公式枠を目指しているため競争率は高く、一定の資金力や知名度に加え、有力な人物や企業とのつながりをいかに作るかという運も必要なのが実情だ。13というブランド数は、世界中の企業やバイヤー、ジャーナリストらが日本人デザイナーの価値や、日本の生産背景を認めている証拠といえるだろう。（この記事は「WWDJAPAN」2025年2月3日号からの抜粋です）
話題性という点でも、日本人デザイナーがけん引した。「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は、ファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）＝メンズ・クリエイティブ・ディレクターの盟友であり、「ケンゾー（KENZO）」も手掛けるNIGO®を迎え、日本発のスタイルや文化に焦点を当てたコレクションを披露した。さらに、イッセイ ミヤケのメンズブランド「アイム メン（IM MEN）」が鮮烈なショーデビューを果たし、「カラー（KOLOR）」は創業者の阿部潤一デザイナーが本番当日に突然の退任表明でゲストを驚かせた。ブランドとしてのポジティブな前進を感じさせるショーで約20年間の「カラー」でのデザイナー人生に区切りをつけ、後任の堀内太郎にデザイナーのバトンを渡した。
パリでは公式以外にも、「ファッション プライズ オブ トウキョウ」を受賞した浅川喜一朗デザイナーの「シュタイン（SSSTEIN）」や八木佑樹クリエイティブ・ディレクターの「バウルズ（VOWELS）」もプレゼンテーションを行った。イタリア・フィレンツェのメンズ見本市「ピッティ・イマージネ・ウオモ（PITTI IMMAGINE UOMO）」では、桑田悟史デザイナーの「セッチュウ（SETCHU）」が初のランウエイショーを披露している。
「コム デ ギャルソン（COMME DES GARCONS）」「ヨウジヤマモト（YOHJI YAMAMOTO）」「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」が1970〜80年代に築いた日本のモノ作りの価値を次世代がつなぎ、現在は40代前後の中堅デザイナーも異国の地で奮闘している。彼らが魂を削りながら世に出したコレクションがまた新たな若い才能への道となり、日本のファッション産業をきっと活性化させると信じている。決して自国びいきではなく、未来への希望を感じたシーズンだった。
「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」
DESIGNER／ファレル・ウィリアムス
日本カルチャーを
“ダンディー”にしてみたら
NIGO®を迎え、2000年代初頭の東京ストリートや日本文化に着想したディテールに、ファレルが探求し続ける“現代のダンディー”を重ね合わせたスタイルを披露。テーラリングは、コンパクトなジャケットに対し、ボトムスはルーズだったり、フレアだったりと軽やか。逆に、裏原の系譜を継ぐアメカジスタイルには、七宝織に見られる柄のジャカードや、刺し子のステッチなど、高級素材とクラフツマンシップをふんだんに盛り込んだ。羽織風のジャケットや手描き風の“ヴィトン”“ラバーズ”といったカタカタモチーフ、桜に着想した“スピーディ”の新色も登場。会場には2人の友情を象徴する展示物が並んだ。
「アイム メン（IM MEN）」
DESIGNER／デザインチーム
世界に飛んだ創業者の思い
緻密な技術と軽やかさ
パリでの初のショーは、三宅一生の服作りの思想“一枚の布”が起点。廃棄を出さない構造や、東レと開発した100%植物由来のポリエステルが基材の人工皮革スエードなど、エンジニアリングの視点を加えた数々の衣服を披露した。ショーでは大胆なシルエットで生じるドレープや、フィナーレの“一枚の布”を手に走り出すパフォーマーらの軽やかな演出に徹して、一瞬では伝わりづらい緻密な技術は同会場での展覧会で補填したのが奏功し、上々の世界デビューを果たした。
「カラー（KOLOR）」
DESIGNER／阿部潤一
突然の退任発表も
貫いた無二のバランス感
ショー開始前に、阿部潤一デザイナーが今季をもって退任するというメッセージをゲストに配布した。突然の発表に驚きが広がる中、コレクションはいい意味でいつも通りの多要素ミックス。シアリングのラフなアウターにスポーティーなナイロントップス、クラシックなテーラリングに民族調のディテールなど、重さと軽さを自在に操る無二のバランス感覚を披露する。フィナーレで阿部デザイナーは「ありがとう」と繰り返した。後任はデザイナーの堀内太郎が担う。
「オーラリー（AURALEE）」
DESIGNER／岩井良太
世界が気づき始めた
優しく繊細なニュアンス
日常の延長線上のスタイルを意識し、着用者のアイデンティティーがにじむパーソナルな装いを提案。今季は知人の女性の人生を想像し、着用し続けた加工感のあるレザーアウターから、乾燥機にかけて縮んでしまったようなコンパクトなカーディガン、ペンキで汚れたペインターパンツまで、着用者の服への愛情を生地の加工やシルエットのわずかなニュアンスで表現した。「アエタ（AETA）」とのバッグや「ニューバランス（NEW BALANCE）」とのシューズも継続。派手さがないプレーンな服のようで、デザイナーの生地へのあくなき探究心や優しさがピュアに伝わる。
DESIGNER'S COMMENT
1年前にパリ公式のショースケジュールになり、海外メディアからの取材が一気に増えた。卸先も増えてはいるが、昔から1シーズンに増やしても10〜20件というペースを守ってきたのは今も同じなので、急激に伸びたという感覚はない。それでもオファーはありがたいことに多く、今シーズンはパリで約170のアポイントメントをいただいた。ブランドの変化は大きいものの、自分自身のモノ作りへの手応えはずっとないし反省ばかり。成長している実感も正直ない。ただ、海外の発表を機にスタイリストのシャーロット・コレ（Charlotte Collet）と組んだことは大きかった。2023-24年秋冬に人の生活の背景が見える表現手法を見いだしたから。
「キディル（KIDILL）」
DESIGNER／末安弘明
反骨精神あふれる同志と協働
さらにギアを上げて限界突破
イメージは、2000年前後の原宿。既存の価値観にあらがう若者たちが集まり、「非凡であることの美学」が街に活力を与えていた当時に思いをはせた。蛍光色やメタリックコーティングを織り交ぜたスタイルはサイバーパンクのムード。パンクファッションの原点「セディショナリーズ（SEDITIONARIES）」の復刻権を持つ伝説的ショップのアストアロボット（A STORE ROBOT）やアーティストのブレット・ウェストフォール（Brett Westfall）とのコラボによるアートワークが、ウエアを彩る。切腹ピストルズの型破りな和楽器の演奏がショーを盛り上げた。
DESIGNER'S COMMENT
卸先が日本である程度広がったので、海外にも増やすためパリに行き、最初は公式カレンダー外でゲリラ発表した。でも人は来ず、反響も全くなかった。それからパリメンズに初めて公式参加したのは2022年6月の“幻の会”。全てにおいて方向性が間違っていたから忘れたいけれど、こういうブランドがいた方が面白いし、続けるごとに自分のモノ作りのテンションをどんどん上げている。1人で作っているからつらいけれど、ギアを上げれば上げるほど売り上げにつながっているからやめられない。メガブランドにはどうやっても勝てないが、「キディル」なりにコミュ二ティーを強固にし、海外でも仲間を増やしていきたい。
「ダブレット（DOUBLET）」
DESIGNER／井野将之
“悪いやつら”は本当に悪者？
爆笑王は価値観を問う
世間的には“悪者”とされるものの個性をたたえ、笑いを交えながらスタイルに浸透させる。ジョーカーや吉良吉影、マイケル・ジャクソン（Michael Jackson）の“BAD”のMV風な“悪いやつら”がまとうのは、街の作り手たちが開発した繊維や生地の数々。例えば、特攻服のヤンキーはファイバークレーズの“クレーズテックス”製の生地で、繊維の穴が抗菌、消臭などの成分を閉じ込める技術だ。ほかにもワコールやスパイバー、シンフラックスなどの企業とも協業し、日本の高い技術を“平成最後の爆笑王”らしいユーモアで世界に発信する。
DESIGNER'S COMMENT
初めてパリで発表した2020年に比べて、服で勝負できているという成長は感じる。毎回チャレンジと失敗を繰り返していい方向に向かっており、パリでのショーを続けたことで協力してくれる人たちも増えて、素材開発などモノづくりの知見も広がった。コロナ禍を経てパリでの発表を再開したときに、やれることが少なくて難しさを感じていた。「やりたい」よりも、「続けなければ」という気持ちも正直あった。でもその迷いに気づき、今シーズンはパリで勝ちたい、一番になりたいという気持ちで、チーム一丸となって妥協なく臨めた。ただ、やり切ったからこそ、まだまだという悔しさもある。次はさらにやり切りたい。
「ターク（TAAKK）」
DESIGNER／森川拓野
デニムとレオパードの融合
強度を増す素材開発
持ち前の素材開発はますます進化を続ける。今季は、デザイナーのモノづくりの源泉であるシュールレアリスムの技法“デペイズマン”にヒントを得て、デニムにフロッキープリントでレオパードを融合したり、無地のウールにヘリンボーンを融合したり。華美なディテールをそぎ落としたアイテムの構造は、素材の表情を最大限生かすため。服が徐々に別アイテムに変わるグラデーションシリーズは円熟の境地に達し、アセテートのスーベニアジャケットはウールのテーラードジャケットへと変化する。愚直なまでの素材へのこだわりが、新たなスタイルをこじ開けている。
DESIGNER'S COMMENT
2020年に初めてパリで発表し、以降は公式カレンダーで今までショーを続けてきたが、パリでは毎シーズンやればやるほどたたきのめされて、まだまだだと実感する。悔しい思いばかり。パリでショーをやることが目標ではないし、最下層から勝ち上がっていくためには何をすべきかを毎シーズン考えている。その経験を経て「ターク」の生地開発の独自性を改めて実感したので、強度を上げていくしかない。知名度を上げるための安易なコラボや人付き合いなどの政治には興味がないし、服で勝負していきたいというのが唯一の信念。服作りを続けることで仲間が増え、そのコミュニティーが結果的に強い力を持っていく流れが理想だ。
