PROFILE: オリンピア・ガイヨ／「J.クルー」ウィメンズ＆キッズ部門クリエイティブ・ディレクター兼エグゼクティブ・バイス・プレジデント
米国を代表するカジュアルブランド「J.クルー（J.CREW）」が、再びファッション業界で存在感を高めている。かつてアメリカン・プレッピーの代名詞として人気を博した同ブランドだが、業績不振に陥り、2020年5月に米連邦破産法11条の適用を申請。同年9月に経営再建手続きを完了した。
その後のブランド再生をクリエイティブ面で牽引してきたのが、ウィメンズ部門のクリエイティブ・ディレクター、オリンピア・ガイヨ（Olympia Gayot）だ。2010〜17年に同ブランドに在籍し、「ヴィクトリアズ・シークレット（VICTORIA’S SECRET）」を経て20年に復帰。現職に就任後はアーカイブを見直し、定番アイテムの現代的な再解釈や他ブランドとのコラボレーションの復活に取り組んできた。ブランド再生の一翼を担う彼女に、そのアプローチや、自身の美意識を形作ってきたものについて聞いた。
「J.クルー」の原点を、現代のワードローブへ
――まずは、ご自身の美意識がどのように形作られてきたか教えてください。
オリンピア・ガイヨ（以下、オリンピア）：10年ごとに少しずつ変わってきたと思いますが、昔から好みなのはクラシックなもの。メンズウエアをベースに、少しフェミニンさをミックスすることも好きです。母がファッションデザイナーだったので、子どもの頃から雑誌に囲まれて育ちました。90年代に影響を受けたのは、グランジや音楽、古着、ビンテージ。当時はブランド名よりも、自分で面白い服を見つけて、さりげなく着こなすことが大切でしたね。
96年頃、10代でニューヨークに来た際、トライベッカでキャロリン・ベセット・ケネディ（Carolyn Bessette-Kennedy）とジョン・F・ケネディ・ジュニア（John F. Kennedy Jr.）が犬を散歩させる姿を毎日のように見かけたんです。2人の装いから感じたアメリカンスポーツウエアやミニマリズム、プレッピーの美意識は、今の私のスタイルにもつながっています。
――2020年に「J.クルー」に復帰した際、ブランドにどのような可能性を感じましたか？
オリンピア：以前働いていたときから、ブランドの魅力はよく理解していました。若いデザイナーだった頃、デザイナーズブランドの服を買う余裕はなくても、「J.クルー」では美しいスーツを買うことができました。例えば、メンズのラドロー・ブレザーをウィメンズ向けに作った1着。イタリア製の生地を使った、本当に美しいものでした。
完璧に仕立てられたスーツが、手の届く価格で買える。そうした品質やクラフトマンシップに加えて、人々がブランドに抱く愛着に大きな可能性を感じていました。社内には才能あるデザイナーがたくさんいて、非常にクリエイティブな職場でもあります。
――長い歴史の中で、特に守りたいと考えたものは？
オリンピア：ブランドには40年以上にわたるアメリカン・プレッピーの歴史があります。ロールネックやバーンジャケット、チノパンツ、ボタンダウンシャツ、オックスフォードシャツなど。いずれもワードローブに欠かせないアイテムです。こうした定番品を大切にしながら、長年「J.クルー」を愛してきた顧客のために届けると同時に、若い世代にも紹介したいと思いました。複数の世代にまたがるブランドだからこそ、両方ができるのです。
――定番アイテムを新鮮に見せるために、何を重視していますか？
オリンピア：まずは、シルエットとフィット。チノパンツをバギーでローライズにしたり、ケーブルニットを子ども服のように小さくしたり。クラシックなロールネックを、新たな形で再解釈したこともあります。その1つが“タイニーロールネック（Tiny Rollneck）”。オリジナルよりも丈が短く、体にフィットするシルエットに仕上げたデザインです。
生地やウォッシュ加工も大切な要素です。機能性を重視した服や、メンズウエアに着想を得た服でも、手触りが柔らかく、女性が着たいと思うデザインにしています。そして、新鮮さとともに大切にしたいのが、長く着続けられる品質。アーカイブには、母から娘、孫へと受け継がれてきた服があります。新しい服にもそうであってほしいですね。
――ブランドを再生する中で、クリエイティブ・ディレクターとして直面した最大の課題は何だったのでしょうか？
オリンピア：私にとって、楽しい挑戦でした。特に魅力を感じたのは、過去の優れたデザインを掘り起こし、現代によみがえらせること。社内には、これまでに制作した全てのカタログが保管されています。それらを1つ1つ見返しながら考えるのは、過去のデザインをそのまま再現するのではなく、どのように進化させ、現代的にアップデートできるのか。調べていると、今の人々が着ているものと共通するデザインが見つかることもあるんです。「しばらく作っていなかったけれど、今こそ復活させるべきではないか」と思うことも。
時には、90年代の靴など、完成度の高いデザインをそのまま復刻することもあります。一方で、過去のアイテムから着想を得て、新しいデザインを生み出すことも。ローファーはその一例で、さまざまなバリエーションを展開しています。
――2027年春夏コレクションでは、「エコーズ・ラッタ（ECKHAUS LATTA）」とコラボレーションしました。他のブランドとの協業にはどのような狙いがありますか？
オリンピア：他のデザイナーとのコラボレーションも、私が重要だと考える取り組みです。マイク（・エコーズ、Mike Eckhaus）とゾーイ（・ラッタ、Zoe Latta）の2人には、自由にアーカイブを見てもらいました。そこで彼らが着目したのは、90年代のグランジ。過去のデザインから着想を得て、ウォッシュ加工を施したジーンズなど、現代的にアレンジしてくれました。
こうした協業によって、新しい顧客層にアプローチできるだけでなく、私たち自身も外部のデザイナーの視点に触れることができます。同じアーカイブから、新たな解釈が生まれる。過去の優れたデザインを現代に生かす方法が広がることに、挑戦の面白さと手応えを感じています。
――近年、ブランドが再び支持されている理由は？
オリンピア：プレッピーやアメリカーナが再びトレンドになり、人々がクラシックなものに関心を持っていることも理由ではないでしょうか。「J.クルー」は80年代からアメリカン・プレッピーを広めてきたブランドの1つ。その理念を大切にしながら、文化的に何が起きているのかに、常に目を向けることが重要です。
80年代はカラフルなプレッピーやラグビーシャツ、90年代はミニマリズムやグランジ、2000年代はペンシルスカートや小さなカーディガン。どの時代も、そのときのスタイルが「J.クルー」に反映されていました。今も時代の空気を取り入れながら、自分たちらしさを守る必要があります。
フォロワー300人から始まった、顧客との対話
――クリエイティブとビジネスの両面から振り返ると、何が大きな転機になりましたか？
オリンピア：まず商品そのものを磨くことに集中し、次にその商品をファッション業界の人たちに知ってもらう方法を考えました。そこで始めたのが、私のインスタグラムでの発信です。当初は非公開で、フォロワーは300人ほど。CEOから舞台裏を公開してほしいと言われ、サンプルを着たスタイリング写真やルックブックの制作現場、壁に張ったムードボードなどを紹介するようにしました。
完成したイメージだけでなく、実際の制作過程を見てもらいたかった。そうして発信を続けるうちに、消費者から直接メッセージが届くようになりました。「スピーチでスーツを着たいけれど、クールに見せるにはどうすればいい？」といった質問に、ウェブサイトのリンクを送ってスタイリングを手伝うことも。その経験から、顧客層がどんな人たちなのかを深く理解できるようになりましたね。私自身にとっても、「J.クルー」というブランドや、ここで働くことへの向き合い方が変わりました。
――ご自身のスタイリング写真の発信には、これまでの経験も生きていますか？
オリンピア：美大を卒業した後、スタイリストのアシスタントをしていました。撮影現場でスタイリストがコーディネートを組む様子には、以前から関心があったんです。クラシックな服で、どうすれば個性を表現できるのか。同じ服をどう違った印象に見せられるのか。スタイリングは私の仕事の重要な部分を占めています。だからこそ、自分自身で服を着て、そのスタイリングを紹介することが、私にとって発信の入り口になりました。
アートと日常、日本で育むインスピレーション
――ファッション以外からもインスピレーションを得ることはありますか？
オリンピア：旅行や美術展、映画も好きです。写真をたくさん撮るので、日本でもよくカメラを買います。撮った写真をプリントしてムードボードに貼ることも。例えば、美しい赤い車を見かけたら、その写真を同じ色のセーターの隣に貼る。そうやって自分たちが見てきたものから1つの世界を作り、シーズンのテーマにつなげます。昔の「J.クルー」のカタログも、服だけでなくライフスタイルを表現していました。
ーー夫でアートキュレーターのマット・ブラック（Matt Black）とは、アートやファッションについてよく意見を交換しますか？
オリンピア：私はもともと絵を描くアーティストとして活動していて、彼はキュレーターです。2人ともレア本を収集していて、出会った頃はお互いのコレクションについてよく話していました。夫は日本でも多くの展覧会を手がけているので、私も一緒に日本を訪れることがあります。
今は絵を描いていませんが、彼を通じて新しいアーティストやその活動について知ることができます。一緒に展覧会に行く時間は、ファッションから離れて、他のことに目を向けられるんです。彼はファッションのセンスもよく、コーディネートを参考にすることも。時には彼のスタイリングをまねして、「どうして僕と同じ服を着ているの？」と言われます（笑）。お互いにインスピレーションを与え合う関係ですね。
――日本のファッション文化について、特に興味深いと感じることは？
オリンピア：日本では、1つの体験が隅々まで作り込まれていることに、いつも刺激を受けます。コーヒーショップでも書店でも、足を踏み入れると独自の世界に入り込むような感覚があるんです。とてもよく考えられていて、その店ならではの個性や楽しさにあふれています。店やモノ作りに向き合う真摯さがあると同時に、遊び心も忘れない。中でもショップの「キャピタル（KAPITAL）」や雑誌「ポパイ（POPEYE）」には、そうした姿勢を感じますね。
また、日本のブランドが古い機械を使って生地やデニムを作り、アメリカのワークウエアの製法を大切にしていることにも興味があります。私は生地が大好きで、不規則なスラブのある生地を見ると、その不完全さが美しいと思うんです。ステッチや縫製、色まで、細部へのこだわりを徹底している。そして、日本の人々がそうした服を他のアイテムとどのように組み合わせるかも面白い。日本での人間観察は最高です。
