ヴィヴィアーノ・スー（Viviano Sue）／「ヴィヴィアーノ（VIVIANO）」デザイナー
PROFILE:アメリカ生まれ。中国系アメリカ人として育ち、上海での生活を経て、LAのアートスクールでグラフィックデザインを学んだのち来日。文化服装学院、文化ファッション大学院大学（BFGU）で学ぶ。2015年に自身の名を冠したブランドを設立し、20年秋冬シーズンに「ヴィヴィアーノ」へ改名。「東京ファッションアワード2023（TOKYO FASHION AWARD 2023）」を受賞し、25年春夏シーズンよりメンズラインを始動 PHOTO：RICO
東京を拠点にするヴィヴィアーノ・スーが手掛ける「ヴィヴィアーノ（VIVIANO）」は、今年で11年目を迎えた。2015年に自身の名を冠してブランドを立ち上げ、20年秋冬シーズンに現在の名称へ変更。「東京ファッションアワード2023（TOKYO FASHION AWARD 2023）」の受賞を機に、国内外で存在感を高めてきた。
ブランド立ち上げ当初から数多くの衣装制作も手掛け、現在ではレディー・ガガ（Lady Gaga）やバッド・バニー（Bad Bunny）、エリカ・バドゥ（Erykah Badu）ら世界的なスターも着用。ドラマチックなショーピースと日常を彩るコマーシャルピースの両方を手掛けながら、今もデザイナー自身がパターンを引き、工場と直接やり取りしながら、完成度を追求している。11年目を迎えたブランドの現在地と、その先に見据える未来を聞いた。
──ブランドを11年続けてきた中で、特に思い出深い出来事は？
ヴィヴィアーノ・スー「ヴィヴィアーノ」デザイナー（以下、スー）：一番濃かったのは、「東京ファッションアワード2023」を受賞した2022〜23年の1年間。その年に初めてセールス担当がついて、卸先が決まり始めんですが、それまで卸をまったく行っていなくて。伊勢丹新宿店での取り扱いが決まった際には、バイヤーの方に電話して納品の方法を聞いたくらい、手探りでした（笑）。アワードの受賞後、「ヴィヴィアーノ スー」から「ヴィヴィアーノ」に改名して初のショーも行いました。それが「Vogue Runway」に初めて掲載され、本当にうれしかったですね。
──ご自身のルーツと、日本を拠点に続けている理由を教えてください。
スー：生まれはロサンゼルス近郊のオレンジカウンティで、いわゆるABC（American Born Chinese, アメリカ生まれの中国系）です。祖母はイタリア人で、ヴィヴィアーノという名前は彼女が付けてくれました。高校まではアメリカ、その後、上海に5〜6年ほど移って中国語を学びました。移民の子として、どこにいても“アウトサイダー”。アメリカでは「中国人」、中国では「アメリカ人」と言われるのがコンプレックスでしたね。
大学ではグラフィックデザインを学び、卒業後はLAの広告代理店で1年ほど働きましたが、仕事を好きになれなくて。「行ったことのない国へ行ってみたい」と思ったとき、頭に浮かんだのが日本でした。子どもの頃から漫画をたくさん読んでいて、ずっと憧れがあったんです。厳しい父に「1年で日本語能力試験の1級を取れたら留学を許す」と言われ、必死に勉強して、ギリギリで合格しました。
来日したときによく遊んでいた友人が文化服装学院の学生で、文化祭に誘ってくれて、ショーや展示を見て、服作りを学べる専門学校があることを初めて知りました。そこで、以前から名前は知っていたアレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）を調べ直して、彼の09年秋冬コレクションを見て衝撃を受けたんです。「これをやりたい」と思い、願書を出しました。いろんな国に行きましたが、日本が一番居心地がよく、拠点にし続けています。
妥協しないクオリティと
自ら引くパターン
──モノ作りで、最も大切にしていることは？
スー：一番はクオリティです。私たちは派手なデザインなので、リアリティーを持たせるのがクオリティーだと思っていて。毎シーズン、必ずアップデートしています。シンプルなデザインは線をきれいに見せやすいのですが、デザイン性のあるものをきれいに仕立てるのは本当に難しい。工場も毎回同じものを縫っているわけではなく、シーズンごとに新しい要素や手法が出てくる。だから私が直接、生産のすべてを工場とやり取りしています。
たとえばシャツの芯地一つでも、何度も調整しています。硬い芯と柔らかい芯を一枚ずつ合わせて、ちょうどいい襟やカフスの硬さに落ち着かせる。そんな微調整を毎シーズン繰り返しています。新しい生地の開発も続けていて、25年春夏からは工場と協業して、張りがありながら柔らかいソフトチュールを作りました。
──デザインだけでなく、パターンまでデザイナー自身で引いている理由は？
スー：全て自分で引いています。毎シーズン、メンズもウィメンズもそれぞれ70型ほど。正直、誰かにやってほしいくらい大変で、忙しい時期は手が痛くて整骨院でマッサージしてもらうこともあります（笑）。グレーディング（サイズ展開）だけは工場にお願いしていますが。さすがにそこまでやったら腱鞘炎になってしまうので（笑）。それでも手放せないのは、人に任せると見えなくなってしまう部分が多いからです。
自分で引くと、思ったことがダイレクトに形になります。パタンナーに頼めば直しのたびにコストがかかりますが、自分でやれば全部納得いくまで作り直せますし、ショーピースのような大きなものは工場では縫えないので、アトリエでつくっています。
“ドラマチック”な強みと
変化していく発表の形
──この11年で変えたものと、変えずに守ってきたものは？
スー：変えたのは、商品のつくり方です。もともと売れることをあまり考えず、やりたいことをやっているだけだったので、2020年頃にパートナーが加わってから、サイズ感やマーチャンダイジングをしっかり見直しました。
一方で、変わらないのはドラマチックさです。ジョン・ガリアーノ（John Galliano）の「Fashion is supposed to make people dream（ファッションは人に夢を見させるもの）」という言葉がずっと心に残っていて。自分自身がファッションで夢を見た人間なので、それを念頭に置いています。1カ月かけて4〜5体のドレスだけをつくる。普通のブランドは絶対にやらない効率の悪いことですが、そこはずっと守ってきました。売れるかどうかは一切考えず、作りたいものを作る。その姿勢は立ち上げから変わっていません。
──数年はショー形式で発表してきたが、今回はルック公開での発表を選んだ理由は？
スー：私はオールドファッションな人間なので、ショーは大好きなんです。アワード受賞から6シーズン続けてきて、達成感がありました。ただ場所もキャスティングも含めて、日本でショーをやることの限界を感じ始めていて。加えて、来年パリに出るためにスケジュールを前倒しする必要があり、同時にショーをやるのは現実的に難しかった。「必ずショーをやらなければ」という前提でコレクションを製作するのは、あまり良くない。シーズンごとに見せ方を考えたいので、また突然ショーをやるかもしれません（笑）。
──今、ショーを行うことが難しい理由とは？
スー：そこには、経営上の現実もあります。国内のウィメンズ市場は停滞傾向。他ブランドも海外ビジネスを強めるなか、東京でショーをやる意味を考えるようになりました。海外のファッションウイークに呼ばれて行くと、各国のバイヤーやメディアが招待されている。彼らに「この後、東京に行く？」と聞いても「行かない」と言います。上海にはメディアは来ているのに、東京には足を運んでもらえない。今後、東京ファッションウイークの仕組みが変わって、海外のバイヤーやメディアをしっかり呼べるような体制になって欲しいですね。
“夢を見せる服”を
レッドカーペットから日常まで
──ショーピースと販売するためのコマーシャルピースのバランスをどう考えていますか？
スー：私にとってクチュールとレディ・トゥ・ウエアの差は、「量産できるかどうか」だけなんです。どんなに大きくても、工場で縫って量産できるなら、レディ・トゥ・ウエア。工場で縫えず、アトリエでしか縫えないものはクチュール。
レッドカーペットやステージの短時間のための服と日常着は、それぞれデザインで気を付けるところは違う。販売するピースは、お客さまがお金を出して買うものなので見方がシビア。どれだけデザインを落とさずに、日常で着られる形まで持っていけるかが毎回の勝負です。大切にしていることは、”アートは作っていない”ということ。どんなに派手なデザインでも、しっかりした“服”に仕立てています。
──今やセレブリティが「ヴィヴィアーノ」を次々と着ています。特に印象に残っている人は？
スー：学生の頃に影響を受けてきた遠い存在の人たちが、今実際に着てくれているのが夢みたいです。特に私のインスタグラムでピン留めしているレディー・ガガ、ハドソン・ウィリアムズ、バッド・バニーの3人が特に印象に残っています。
レディー・ガガは本当に大好きなので、最初に着用してくれたときは泣きましたね。ツアー中に4度も連続で「ヴィヴィアーノ」を着てくれました。プレゼントを贈る機会があったときは、長い手紙を添えました。熱量が伝わっているといいなと。ハドソン・ウィリアムズは出演しているドラマが好きで、自己肯定のメッセージに心を打たれていたところ、パーティーで着てくれました。その着用がバズって、一晩で4000人くらいフォロワーが増えました（笑）。
バッド・バニーは、来日したときに「日本のブランドを着たい」というリクエストが、LAのPR会社に来ていて。しばらく音沙汰がなく諦めかけた頃、「今、日本にいるから、このピースをこのホテルに送ってほしい」と急に連絡が来たんです。すぐに荷造りしてバイク便で送りました。現地には行けなかったんですが、インスタグラムの画像で着てくれていたのを確認し、うれしくてベッドの上で飛び跳ねました（笑）。後日スタイリストから「本人が気に入っている」とメッセージもいただきました。
今後は、ハリー・スタイルズ（Harry Styles）やティモシー・シャラメ（Timothée Chalamet）、ビヨンセ（Beyoncé）もマドンナ（Madonna）にも着てもらうことを目標にしています。
──ヴィヴィアーノさんは日本でもずっと衣装制作に携わってきて、対応力を培ってこられましたね。
スー：はい。日本のアーティストたちの仕事に鍛えてもらったと感じています。中島美嘉さんやYUKIさんのツアー衣装を数年間手掛けたり、CMの衣装を作らせてもらったりと経験をたくさん積ませていただきました。クライアントのリクエストに合わせて、アトリエでパターンを引いてドレスを製作できることが自分の強みなのだと気付きました。全ての経験が、今のコレクションにも生きていますね。
パリへの再挑戦
見据える “メゾン”への道
──東京ファッションアワードで23年と24年にパリでの展示会出展を経て、今後の海外展開はどう計画していますか？
スー：戦略はPR先行で描いてきました。約1年前からロンドンとLAのPRショールームと契約し、その効果を高めてから展示会に出たいと考えています。今後は、セレブリティの着用を見た海外のお客さまにも手に取っていただける場所を増やせるように、もっと海外の卸先を開拓したいです。
直近ではパリのセールスショールームが決まり、来年1月にパリ・メンズ・ファッション・ウイークの時期に合わせて展示会を行うために動いていて、そこから毎シーズン、メンズとウィメンズのプレコレクションの一部をパリへ持っていきます。一気に規模を広げるのではなく、しっかりと継続することを優先したい。前回、東京ファッションアワードでパリで展示会を行ったときは、まったく結果を残せなかったんです。だから地道に行かないとダメだと痛感しました。
──次に実現したいこと、目指しているゴールは？
スー：全てのデザイナーの最終到達点はパリだと思うので、将来的にはパリでショーを発表したいですね。そして、カスタムとレディ・トゥ・ウエアをバランスよく提案できるブランドにしたい。メンズもウィメンズも、それぞれをちゃんと確立させて、いつかは”メゾン”になりたい。
高い目標を掲げていますが、自分たちが見られる範囲で、健全に運営していきたいと考えています。一昔のファッション業界は辛い思いをして、苦しい状態でも続けるのが当たり前だったかもしれない。でも私たちのブランドは、健康で楽しい状態で仕事をしていきたい。それが、これから一番大事なことなんじゃないかと思っています。やりたいことはいっぱいあるので、それを一つずつ達成していきたいですね。
