東京・原宿にある「オリミ（ORIMI）」デザイナー・折見健太氏が運営するセレクトショップ「ジ・エレファント（THE ELEPHANT）」は、スウェーデン発のブランド「ナマチェコ（NAMACHEKO）」のポップアップイベントを、東京と大阪で約2カ月にわたり展開している。2015年にデビューした「ナマチェコ」は、デザイナーのディラン・ルー（Dilan Lurr）氏自身の経験や関心、クルド人としての文化的背景などを反映した独自のクリエイションで支持を集めてきた。「ジ・エレファント」での取り扱いは約6年に及ぶ。折見氏とディラン氏の2人に、出会いから互いのクリエイションへの評価、日本の顧客やマーケットについて聞いた。
パリで出会った2人が
日本で協業するまで
WWD： 折見氏が「ナマチェコ」を初めて知ったのはいつ頃か。また、どのような点に魅力を感じたのか。
折見健太「オリミ」デザイナー（以下、折見）：「ジ・エレファント」を始めるためにパリへ行っていた頃だ。「ナマチェコ」がデビューしたのは2015年頃で、僕が知ったのはその2年後の17年ごろだったと思う。デビューから間もない時期に、パリで話題になるブランドになっていた。「ジ・エレファント」では、初期はインディペンデントなブランドを取り扱いたいと考えていた。「ナマチェコ」には、ディラン自身の強い意識やクルド民族のオリジナリティーがあり、彼ならではの色や表現が感じられた。お店としてもタイミングが合い、取り扱いをオファーした。
WWD：ディラン氏は、「ジ・エレファント」をどのように知り、どんな印象を持ったのか。
ディラン・ルー「ナマチェコ」デザイナー（以下、ディラン）：以前一緒に働いていた販売スタッフのヤスヒロから紹介された。彼が店について熱心に話してくれたんだ。僕自身、ショップのセレクトに直接関わることは多くないが、若い人たちが気軽に行ける場所があることは重要だと思っている。
「ジ・エレファント」には、若い人たちがプレッシャーを感じることなくファッションを楽しみ、学べる場所という印象を持った。自分が若かった頃にも、そういう場所が好きだった。
WWD：「ジ・エレファント」での取り扱いが約6年続いている。「ナマチェコ」を紹介し続ける理由は何か。
折見：シンプルに、こうした協業を国を越えて実現できる機会はなかなかない。今回、2回目のイベントを開催できたことも素晴らしいと思う。ディランが持つ、物事のあらゆる側面に対する意識や感覚が詰まったブランドを、引き続き日本の顧客に提案していきたい。
WWD：「ナマチェコ」の独特なシルエットや素材使いには、ディラン氏自身のバックグラウンドも反映されている。ブランドの核はどこにあると考えるか。
ディラン：ブランドの核は僕自身だ。とてもパーソナルなものづくりであり、幼い頃から自分を形作ってきたもの、そして今も自分に影響を与え続けているものが反映されている。新しいものへの関心も、昔から持ち続けている執着もある。何か外側にあるものというより、自分が何を感じるかが常に出発点だ。興味を持っているさまざまなものが組み合わさっている。
それは、今僕たちが生きている世界ともつながっている。政治や社会、世界全体に強い関心がある。僕はクルドという紛争のある地域にルーツがあり、家族は別の国へ移住しなければならなかった。世界の各地で戦争が起きていることや、社会の政治的な状況は、自分にとって非常に身近な問題だ。また、エンジニアリングを学んだ経験や、職人であり宝飾職人でもあった父の存在も、ものづくりに影響している。
日本の「ナマチェコ」ファンとの
特別な関係性
WWD：折見氏から見て、「ナマチェコ」は日本でどのように受け止められていると思うか。
折見：ディランのバックグラウンドにあるヨーロッパの文化やクルド民族の文化が、彼の服には反映されていると思う。一方で、その中にどこか日本的なものも感じる。服のギミックなのか、色使いなのかは分からないが、日本のオーディエンスがキャッチできる要素がある。彼自身の背景や経験から生まれたものの中に、日本人が共感できる部分があるのではないか。
2年前に行った「ナマチェコ」のアーカイブイベントでは行列ができた。イベントの前夜にはクラブイベントも開催し、ブランドのファンが多く集まった。日本にもファンのコミュニティーができていることを感じられる機会だった。
WWD：日本から遠く離れた場所に多くのファンがいることを、どう感じているか。
ディラン：10年前にブランドを始めた当初から、日本の顧客はずっと僕を支えてくれている。パリのショップ「ブロークン・アーム」で最初に購入してくれたのも、日本人の医師だった。日本の人たちはとても敬意を持って接してくれるし、熱心で、ブランドに対して忠実だ。日本の顧客がブランドにとって大きな割合を占めていることに、本当に感謝している。日本のファンたちは服の背景にあるストーリーや、服がどのように作られているかに関心を持ってくれる。自分たちがやっていることに、深く向き合ってくれるんだ。そうした姿勢は、世界のほかの地域とはかなり違うと思う。最初に購入してくれた彼とは今でも親しい友人で、東京に来たときには一緒に過ごすこともある。
「ナマチェコ」と「オリミ」が
持つ“リスク”と日本の顧客
WWD：折見氏が「オリミ」で行っている服作りには、クラシックなテーラリングやハンドメードのニットなど、異なる要素が共存している。「ナマチェコ」と共通する考え方はあるか。
折見：服を作るときは、できるだけクラシックなものをベースにしている。多くの人が楽しめるものにしながら、そこに少し雰囲気を加えたい。シルエットに特徴を持たせたり、ちょっとしたギミックを加えたりすることで、単純な服ではない、新しいものを作りたいと考えている。顧客に受け入れられることは意識しているが、ただベーシックなものを作りたいわけではない。
WWD：ディラン氏は、折見氏のクリエイションをどう見ているか。
ディラン：とても好きだ。僕が若いブランドや新しいブランドに求めるものは、リスクを取る姿勢だ。リスクを取らず、誰もが着られるようなシンプルな服や、既存のものを再現するだけの服を作っているのなら、それはリスクを取っていない。僕にとって、それはファッションではない。単なる衣服として語られるべきものだと思う。
折見さんが作っている服には、リスクがある。誰もが欲しがるものではなく、明確な視点と思想を持ったニッチなプロダクトを作っている。それこそがファッションにとって非常に重要だ。再現性の高いブランドや、誰もが着られる既製服のようなブランドばかりが語られるようになれば、ファッションそのものを殺してしまう。若い人たちがそれをファッションだと思ってしまうかもしれないが、僕はそうは思わない。
自分の初期のコレクションも、リスクを取ることの連続だった。あるシーズンはパステルカラーの服に原色のベルクロパッチを付け、別のシーズンではニットを全面的に引き裂いた。今回ここに並んでいるアイテムにも、そうした挑戦がある。例えば日本の新しいブランドの多くは、例えばデニムを作るときにセルビッジデニムやワンウォッシュを選ぶ。それ自体が悪いわけではないが、そこにリスクはない。特別なものを作ろうとする姿勢が重要だ。
WWD：「ジ・エレファント」では、ブランドが提案するスタイリングをそのまま見せるだけでなく、店内で異なるブランドを組み合わせた提案も行っている。
折見：今回は、このイベントに合わせて「オリミ」のショーを歩いた日本人のモデル2名を起用してルックを作った。日本のショップだからこそできる見せ方を考えた。ブランドとショップが一緒に何かを作ることで、単にブランドの世界観を紹介するだけではない提案ができる。そういう取り組みは面白い。
WWD：ブランドが発表したものを、ショップがそれぞれの解釈で紹介することについて、どう考えているか。そこからインスピレーションを得ることもあるか。
ディラン：必ずしもインスピレーションを得るというわけではないが、とてもありがたいと思っている。僕が作るものは個人的な視点に基づいている。けれど一度発表してショールームに並び、バイヤーが商品を選んだ時点で、それはもう僕だけのものではなくショップのものになる。
自分が作ったものを、ほかの誰かが解釈してくれることは自由を感じさせてくれる。自分がずっとその服に関わり続けなければならないわけではない。ほかの人に解釈を委ねられることは、素晴らしいことだと思う。
WWD：長く付き合い続けたいと思うショップには、どのような共通点があるか。
ディラン：まず、そのショップ自身が誠実で、明確な視点を持っていること。そして、取り扱うブランドのストーリーを理解し、それを自分たちなりに解釈して、お客さまに伝えようとしていることが重要だ。何を提案しているのかに対して誠実であること、そしてそのショップならではの視点を持っていることが大切だと思う。
WWD：「ジ・エレファント」でバイヤーとしてさまざまなブランドを扱う経験は、自身のブランドのデザインにも影響しているか。
折見：むしろ、自分が服を作ることがバイイングに生きている。デザインするときにも、バイイングするときにも、商品がどのように作られているのかを考える。仕様や、実際に作ることの難しさも理解した上でブランドを選んでいる。ブランドの背景を知り、その奥行きを理解することはとても重要だ。
だから、「ジ・エレファント」の仕事と「オリミ」を切り離したいと思っていない。もちろん、ほかの会社の人たちにもそれぞれの視点があるが、最も大切なのは自分が本質的に表現したいことをブランドの中に落とし込むことだ。店にもブランドにも、それぞれの視点がある。自分の意識を表現するという意味では、別の表現方法でもある。
WWD：日本のマーケットは、「ナマチェコ」にとってどのような位置付けか。日本の顧客は、ほかの国と比べてブランドや服をどのように捉えていると思うか。
ディラン：日本の人々は、特定のブランドを集めるように、ブランドそのものに深く向き合っている印象がある。ほかの地域では、ブランド全体というより「この靴が好き」「このジャケットが好き」「このシャツが好き」というように、アイテム単位で選ぶ人が多いと思う。
その意味では、日本のお客さまのファッションへの向き合い方は、僕自身の考え方に近い。僕も興味を持つブランドは4、5ブランドほどで、そのブランドからしか買わないこともある。もちろん日本にもさまざまな人がいるが、特定のブランドに深く関心を持つ姿勢は、今では珍しいことだと思う。
イベントを通して伝える
ブランドの世界観
WWD：東京と大阪で約2カ月にわたってイベントを開催することになった背景は。
ディラン：コロナ禍もあり長い間、日本での活動ができていなかった。以前一緒に仕事をしていた多くの会社との取り組みも止まっていた。そしてこの1年の間に私自身もいろいろなことがあった。拠点をアントワープからパリへ移し、結婚し、父親にもなった。以前は「ドーバー ストリート マーケット ギンザ」に常設スペースがあったし、「インターナショナルギャラリー ビームス」や「トゥモローランド」でもインスタレーションを行った。そして今は息子も7カ月になり、少し落ち着いて時間を作れるようになった。これからまた日本でも活動していきたい。
WWD：今回は前回に続くアーカイブイベントでもある。日本のファンたちに、どのようなことを提案したいか。
折見：前回よりも長い期間展開することで、その瞬間だけでなくより多くの人に見てもらいたい。今回のイベントでは、前回に引き続きディラン自身も店内の空間づくりにも関わっている。日本のお客さまにどんな反応をしてもらえるのか楽しみだ。
ディラン：前回のイベントと同じ、ブルーを基調とした空間に家具を加え、少し部屋のような環境にした。色もとても気に入っている。ブランドの世界に足を踏み入れるような感覚を表現したかった。ハンガータグやシューズボックスなどにも使っている色で、ブランドの世界観につながっている。
WWD：今回の空間に並ぶアイテムの中で、特に印象に残っているものはあるか。
ディラン：ほとんどのアイテムについて、作るのがどれだけ難しかったかを覚えている。ものづくりとは、そうした難しさに対する解決策を見つけていく仕事でもある。特にニットは非常に複雑だ。あるニットウエアは、異なる種類や太さの糸をたくさん組み合わせている。編み機は基本的に同じゲージの糸を使うため、太さの違う糸をそのまま扱うことは難しい。だからこそ、実現するための方法を探していく。
WWD：「ナマチェコ」はニットウエアもテーラードアイテムも人気が高い。ディラン氏自身は、どのカテゴリーのものづくりが好きか。
ディラン：ニットウエアが一番好きだ。知識も多く、自分を表現できるカテゴリーだと思っている。工場とは直接やりとりしながら、自分自身で進めている。糸やビーズを自分でリサーチし、編みのプログラマーとも相談しながら作っている。
WWD：「ナマチェコ」や「オリミ」が、多くの人に愛されるために最も重要なことは何だと思うか。
折見：ブランド自身が持っている美意識を貫くこと。「オリミ」は東京・原宿をルーツにしているので、その意識を持ち続け理解することだと思う。
ディラン：それが分かればいいのだけれど（笑）、誰か教えてよ（笑）。顧客は自由な考えを持っている。ブランドを好きになる人もいれば、嫌いになる人もいる。コレクションを気に入る人もいれば、そうでない人もいる。何が正解なのかを知ることはできない。
ただ、自分にとって誠実であること、自分が興味を持っていることをやり続けるしかない。そして、自分の仕事に共感し、つながりを感じてくれる人がいることを願う。それが本質だと思う。
WWD：常に新しいものを作り続け、過去に達成したことにとどまらない姿勢も、新しい顧客を引きつけているのではないか。
ディラン：例えば、あのオレンジのデニムは二度と再現しない。ほかのものも同じで、過去のものを再び作ることはない。「ナマチェコ」は1月に10周年を迎える。10年間で本当に多くのものを作ってきたが、僕自身は過去のものをもう一度作ることには興味がない。
WWD：今後、一緒に挑戦したいことはあるか。
折見：以前開催したパーティーのような企画になるのか、アーカイブを見せるのか、写真を撮るのかはまだ分からない。ただ、日本の人たちにブランドのメッセージを伝えるために、できることをやっていきたい。新しい服を一緒に作ることも面白いと思う。
ディラン：またパーティーをやるのもいいかもしれない。最近はあまりパーティーに行く機会がないけれど（笑）。そのときは妻に「仕事だから」と伝えて出かけないといけないね。
PHOTOS:TOSHIYUKI TANAKA
