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LVMH帝国を担う5人目の兄弟
LVMHのベルナール・アルノー会長の末息子が若いことは知っていましたが、23歳だったのですね。長女のデルフィーヌは46歳ですから、もはや親子ほどの年の差です。そしてその間に男子が3人。アントワンが44歳、アレクサンドルが29歳、フレデリックが26歳です。あのLVMH帝国を誰がどう継ぐのかは、大変興味あるところですが、この年齢の幅広さはなかなかないですよね。
性別だけでなく、年代も幅広いのは、組織として望ましいことだと思います。それは兄弟でも一緒かも？ もちろんジャン・アルノーが優秀であればの話ですが、このデジタル化が進み、価値観が変化する世界で、グループの要職に23歳がいるというのは、なかなか心強いでしょう。この先、5人の兄弟が仲良く力を合わせるのか、それとも？ 来年もLVMHからは目が離せないですね。
モーニングダイジェストは本日が年内最終です。来年は5日から配信します。来年もどうぞよろしくお願いします。
LVMHアルノー会長の23歳の末息子、「ルイ・ヴィトン」ウォッチ部門のディレクターとして入社
LVMHモエ ヘネシー・ルイ ヴィトン（LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON以下、LVMH）のベルナール・アルノー（Bernard Arnault）会長兼最高経営責任者（CEO）の末息子であるジャン・アルノー（Jean Arnault）が、2021年8月にルイ・ヴィトンのウォッチ部門マーケティングおよびプロダクト・ディベロップメント・ディレクターに就任していたことが分かった。
直属の上司となるキャサリン・ラカーズ（Catherine Lacaze）＝ルイ・ヴィトン ウォッチ＆ジュエリー・ディレクターは、社内向けの文書で、「ジャンは『ルイ・ヴィトン』シャンゼリゼ店と本社のウォッチ＆ジュエリー部門での経験を経て、正式にわれわれのチームに加わる。就任以降は、経営戦略の策定や製品開発、小売りの指揮など、バリューチェーン全体の運営に携わっていく」と述べている。同文書によれば、ジャンはLVMH傘下の時計ブランド「タグ・ホイヤー（TAG HEUER）」の研究施設でウォッチ製造の知識を養ったという。
ジャンは1998年生まれの23歳。パリの有名私立校サン・ルイ・ドゥ・ゴンザーグ（Saint-Louis-de-Gonzague）のカレッジを優れた成績で卒業し、英インペリアル・カレッジ・ロンドン（Imperial College London）の大学院で機械工学を学んだ。その後、米マサチューセッツ工科大学（Massachusetts Institute of Technology）で数理ファイナンスの修士号を取得。ビジネス特化型SNS「リンクトイン（LinkedIn）」のプロフィールには、投資会社モルガン・スタンレー（MORGAN STANLEY）、F1のマクラーレン・レーシング（McLaren Racing）、「ルイ・ヴィトン」などでインターンとして経験を積んだことが記載されている。
アルノーLVMH会長兼CEOには5人の子どもがいるが、これで全員がグループ内で要職に就いたことになる。長男のアントワン・アルノー（Antoine Arnault）＝ベルルッティ（BERLUTI）CEO兼ロロ・ピアーナ（LORO PIANA）会長は2018年6月、LVMHのヘッド・オブ・コミュニケーション＆イメージに就任。長女でルイ・ヴィトンのエグゼクティブ・バイス・プレジデントであるデルフィーヌ（Delphine Arnault）は、19年1月にLVMHの執行委員会のメンバーとなった。次男でリモワ（RIMOWA）のCEOを務めるアレクサンドル（Alexandre Arnault）は、21年にLVMHの傘下となったティファニー（TIFFANY & CO.）で新体制が発足した際、同社のプロダクトおよびコミュニケーション部門のエグゼクティブ・バイス・プレジデントに就任した。三男のフレデリック（Frederic Arnault）は、20年６月にタグ・ホイヤーのCEOとなっている。
古着ビジネスのもう一つの川上“ウエス屋”を取材して考えさせられたこと
古着小売にとって、国内の仕入れ先には大きく“古着卸（古着問屋）”と“ウエス屋（ボロ屋）”がある。古着卸については以前取材した「鈴可」分を参照いただきたいが、今回は横浜にある1970年創業のウエス屋、桑宏商店を取材した。
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WWD：桑宏商店の事業について聞きたい。
桑原洋介 桑宏商店 専務（以下、桑原）：主なビジネスは、機械油などの汚れを拭き取るための布“ウエス”の製造・販売です。これが売上ベースで全体の6割ほど、さらに古着卸が1割ほど、日本国内では流通させづらい中古衣料の輸出が3割ほどです。
WWD：ウエスの原料となるのは、家庭から出される衣料ごみ？
桑原：はい。当社では、横浜市と川崎市の回収業者から原料を買っています。
WWD：「鈴可」は市と契約していたが、さまざまな形態がある？
桑原：そうですね。市町村ごとに異なると思います。
WWD：買った衣料ごみをどうする？
桑原：いったんプールして、手作業で選別します。まず、家庭から出された状態のままのビニール袋を破って、中身を作業台の上に広げます。
WWD：見ているときれいにたたまれたものもあるし、一方で生ごみやスプレー缶が混在しているケースもあると聞いた。
桑原：そうですね。危険な作業とも言え、そこは捨てる方のモラルに頼るしかありません。それと、これはぜひ広く伝えていただきたいのですが、濡れた衣料は当社でもごみとして捨てざるを得ず、リサイクルできません。ですから雨の日には出さずに、多少は家の中で邪魔でしょうが腐ったりはしないものなので、次の回収日を待ってほしいです。
WWD：作業台のまわりに並べたブルーのかごは？
桑原：種別のためのものです。
WWD：内訳は？
桑原：汚れや破れがありウエス用の原料とするものが35％、中古衣料として売れるウィメンズが25％、メンズが15％、子ども服が15％、タオルとウール物が5％ほどずつです。ウール物は専門の工場に送り、糸に戻すので混率が80％ほどのものだけを選んでいます。
WWD：それらを1点につき数秒で見極める？
桑原：はい。日々の作業の成果か、ぱっと見で混率もおよそ分かるようになりました（笑）。もちろんタグが付いていればチェックします。ウィメンズ・メンズ商材についてはさらに第2選別を行い、ウィメンズを10以上、メンズを7～8のカテゴリーに細分化します。
WWD：それはなぜ？
桑原：古着（小売）バイヤーを意識してのことです。細分化されていた方が、バイヤーも買い付けの効率が高まりますので。
WWD：それが、この鉄製のかごに入った状態？
桑原：そうです。“女性用綿ブラウス”“男性用ズボン”というふうにカテゴライズし、これを目掛けて古着バイヤーが来社します。これが先ほど話した、事業の1割ほどを占める古着卸の部分です。
WWD：選別のひと手間で単価が上がると聞いた。
桑原：ええ、ですから“期日までに、ある商品が一定数欲しい”バイヤーはウエス屋に来た方が効率的ですし、そうではなくて店の仕入れとして恒常的に買いたいバイヤーは古着卸で時間をかけて自ら選別します。古着の原料は文字通りごみですが、人の手を介して選別されればされただけ価値が高まります。
WWD：選別にあたる人数は？
桑原：社長である父と僕を中心に3人です。1人が1日に2tほどを選別します。この作業は目が利く必要があり、原料の中から価値あるものを抜かなくてはなりません。
WWD：ビジネスの3割ほどを占める輸出用中古衣料についても聞きたい。
桑原：ノーブランドだったりトレンド落ちしていたり、日本で再度流通させるのが難しいと思われる、だけどまだ着られる衣料を100kg単位で梱包して“ベール”といわれる状態にし、当社の場合は輸出業者に販売しています。
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WWD：ウエスの製造・販売についても教えてほしい。
桑原：ウエス用に選別した原料を裁断機で、前身頃と後ろ身頃に2分割します。これは、なるべく面を広く残したいからです。大きな布の方が汚れを拭き取りやすいので。それを2kgごとに袋詰めし、5つにまとめて結束して工場などに販売します。
WWD：ウエスの価格は？
桑原：最高グレードの“綿100％の白”が税込で1kgあたり550円。一方で、最も価値が低いのがポリエステル素材の色・柄物で同110円。衣料ごみで多いのは一次流通量に比例して女性物で、その女性物で多いのがポリエステル素材の色・柄物です。つまり、リサイクルする上で最も低評価なものなんです。
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今季の欧州を覆ったのは、史上最高気温を更新する記録的な熱波。しかしそれに負けないほどの熱を帯びていたのが、日本人デザイナーのクリエイションでした。公式スケジュールにはミラノで「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」、パリで「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」が新たに加わり、今回も計15を超えるジャパンブランドが名を連ねました。