モーニングダイジェスト 2023年2月22日号

　「バーバリー（BURBERRY）」は2月20日、昨年10月に就任したダニエル・リー（Daniel Lee）＝チーフ・クリエイティブ・オフィサーが初めて手掛ける2023-24年秋冬コレクションのショーをロンドンで開いた。ショーに先駆け、今月6日にはフォント（字体）を変えて刷新したロゴやデザインをアレンジして復刻した“プローサム”エンブレム（馬上の騎士を描いたもの）を用いたビジュアルを公開していたが、ようやく新たな方向性の全貌が明らかになった。

　デビューショーの会場は、ロンドン南東部にあるケニントンパーク。住宅街にある公園の中に、巨大な特設テントを構えた。中に入ると、メタルのマグカップに入ったホットチョコレートやホット・トディー（ホットウイスキー）が振る舞われ、客席にはチェックのブランケットを敷いた上に席番号を記した“湯たんぽ”が置かれている。そこから浮かぶのは、ブランドのルーツである「アウトドア」や「カントリー」というキーワード。スモークで霧がかった暗い空間は英国らしい冬の自然を感じさせるが、その中に「コージー（暖かで心地よい）」な雰囲気が漂う。英国を代表する老舗ブランドのクリエイションを担うことになった英国人のダニエルは、その伝統や文化、アイデンティティーを現代、そして未来に向けていかに提案するかということを考えているようだ。

　ファーストルックは、予想を裏切ることなくギャバジンのトレンチコート。ただし、色はブラウンがかった深いアーミーグリーンで、シルエットはかなりオーバーサイズ＆ロング丈。襟にはボトルグリーンのファーパーツ（ファーは全て人工）を重ね、モデルは湯たんぽを抱きかかえながら歩く。今シーズン最も際立ったのは、ブランドの強みである実用性に重きを置いたアウターのラインアップ。体を包み込むようなオーバーサイズなシルエットを中心に、トレンチをはじめとするベルテッドコートや、ブランケットコート、ダッフルコート、レザーブルゾン、プロテクティブ（防護的）なアノラック、ハンティングジャケットなどをそろえたほか、ドレスへのアレンジも見られた。

　もう一つのポイントは、シグネチャーであるチェックの再解釈だ。今回のショーでは、ベージュやキャメルと白、黒、赤で構成する定番の配色は皆無。その代わりに、ボトルグリーンと紫やバーガンディーと赤、ベージュと黄色、新たな“プローサム”エンブレムにも用いた鮮やかな青と白、黄色と紫といった大胆なカラーリングで、斜めに配した柄を大ぶりなスケールで描いている。

　そんなチェックアイテムのラインアップは、ボックスシルエットのメンズスーツやボンバージャケット、タートルネックのリブニットから、柔らかなドレス、キルト風のスカート、腿にファスナーポケットをあしらったリラックスシルエットのパンツ、タイツ、ブランケットマフラーまで。アーガイルを想起させるダイヤモンド柄や英国とつながりの深いバラ、公園の池でよく目にするカモのモチーフも同様のトーンで染め、全身に色と柄を取り入れた若々しいスタイルを数多く打ち出した。エッジの効いたデザインやユニークなシルエットでモダンなイメージを作り上げた一方で着る人をかなり選ぶウエアが多かった前職の「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」時代に比べ、今回はアイテムごとに見ると着やすそうなデザインも多く、幅広い層に訴求できる可能性を感じる。パンクムードのグラフィックTシャツに白鳥のプリントと共に記されたのは、「THE WINDS OF CHANGE（変革の風）」や「CHANGE IS INEVITABLE（変化は避けられない）」という言葉。それは、ダニエルの決意表明とも取れる。

　また、「ボッテガ・ヴェネタ」ではヒットアクセサリーを数多く生み出し、トレンドセッターとしての地位を確立すると共にビジネスの発展に貢献したとあって、「バーバリー」でも新たなバッグやシューズの提案に大きな期待がかかっている。結果、ダニエルはこれまでのデザインを踏襲することなく、新作を豊富に打ち出した。バッグは、ファーのトリミングを施したレザーのボックスショルダーや「b」モチーフの金具をあしらった半円型のサドルデザイン、丸みを帯びたホーボースタイルから、アウトドア用品の金具のようなカラビナをアクセントにしたソフトなショルダー、チェックのビッグトート、バラをモチーフにしたようなクラッチまで充実。一方、シューズは、「B」を象ったバックル付きのベルトをたくさん配したパンキッシュなショートブーツや乗馬ブーツ、ファーをあしらったサンダルにモカシン風のスニーカー、ゴツいトレッキングブーツ、膝下丈のラバーブーツなど。ファーのトラッパーズハットやカモモチーフのニット帽、キツネのしっぽのようなチャームで、ルックにキャッチーなアクセントを加えている。

今回のショーで披露したのは、男女合わせて55ルック。カジュアルからフォーマルまで100ルック以上を披露して「バーバリー」というブランドの幅の広さを見せていたリカルド・ティッシ（Riccardo Tisci）の初期とは異なるアプローチだが、新たな方向性を示すには十分なものだった。ダニエルはこれから、シーズンごとに多様な英国らしさの中から異なる要素を取り入れていくのか？そして、ショーでは披露されなかったよりクラシックなデザインのコートやテーラリングといった定番商品にはどのようなアップデートや変化をもたらすのか？就任から4カ月強という限られた時間で作られたコレクションだけで全てを語ることはできないが、今後の展開が楽しみだ。

　エルメス・インターナショナル（HERMES INTERNATIONAL以下、エルメス）の2022年12月期決算は、売上高が前期比29.1％増の116億200万ユーロ（約1兆6590億円）、営業利益は同33.1％増の46億9700万ユーロ（約6716億円）、純利益は同37.7％増の33億6700万ユーロ（約4814億円）だった。

　地域別の売上高は、米国の観光客が増加したフランスが同26.9％増の10億6400万ユーロ（約1521億円）、フランス以外のヨーロッパは同17.8％増の15億3600万ユーロ（約2196億円）、日本は12.6％増の11億100万ユーロ（約1574億円）、日本以外のアジア太平洋地域は同30.7％増の55億5600万ユーロ（約7945億円）、南北アメリカは同46.6％増の21億3800万ユーロ（約3057億円）だった。なお、中国市場は厳しいロックダウン措置が取られていた時期でもECによって売り上げをある程度維持していたことから、10～12月期（第4四半期）の売上高は前年同期比24.7％増、通期でも前期比22％増となった。

　カテゴリー別での売上高は、レザーグッズが同21.3％増の49億6300万ユーロ（約7097億円）、衣料・アクセサリーは同42.0％増の31億5200万ユーロ（約4507億円）、シルク・テキスタイルは同25.8％増の8億4200万ユーロ（約1204億円）、香水・ビューティは同16.3％増の4億4800万ユーロ（約640億円）、ウオッチは同54.0％増の5億1900万ユーロ（約742億円）だった。

　アクセル・デュマ（Axel Dumas）最高経営責任者（CEO）は、「特に海外市場が好調だったおかげで、22年も素晴らしい業績を上げることができてうれしく思う。これは明確なスタイル、高い機能性、妥協のない品質を追求する当ブランドのアプローチが評価された結果だと考えている」と語った。同氏はまた、アナリスト向けの決算説明会で、「主に中国と米国で、可処分所得が増加した中産階級に属する、より若い新規顧客が増えている。彼らは必ずしも高価格帯の商品を購入するわけではないが、『エルメス』ならではのラグジュアリーを求めて来店し、業績に貢献してくれた」とコメントした。

　ここ数年、生産コストや人件費の上昇を受け、ラグジュアリーブランドでハンドバッグなどの値上げが続いている。「エルメス」も22年に4％程度の値上げを行っているが、23年も7～10％の値上げを実施する予定だという。