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モデルから贈った新生「シャネル」を担うマチューへのギフト
「シャネル」の2026年春夏コレクションのフィナーレを飾ったモデルのアワー・オディアン、とてもカッコいいし、ショー後にSNSで話題になっていたので気になっていたのですが、マチュー・ブレイジーとの信頼関係からショーで思いがけないサプライズをしたんですね。
ショーの前に「今、自分が幸せだと感じるように動けばいい」とマチューがアワーに声をかけたそうですが、そのアンサーだったのでしょう。良いスタートを切ったことが、その喜びに満ち溢れた内容からも伝わってきました。
「シャネル」ショーのモデルが明かした、マチューの言葉「これは君のための時間だ」
2026年春夏コレクションのハイライトの一つが新生「シャネル（CHANEL）」のショーだった。マチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）によるコレクション、そして歴代デザイナーから受け継ぐショー会場、グラン・パレでの壮大な演出は、ファッションシーンに刻まれる瞬間となった。そのショーで一際注目を集めたのは、ショー最後に登場したモデルのアワー・オディアン（Awar Odhiang）だ。最後まで緊張感漂うフィナーレで、アワーは満面の笑みで歩き、大きな拍手とハグとともにマチューを讃えた。この時の心境、黒人モデルとして「シャネル」で歴史的ラストルック＆クローズを飾ったこと、そしてマチューとの出会いについて、今最も旬なモデルに聞いた。
「とにかく幸せな気持ちで、笑顔が止まらなかった」
WWD：「シャネル」のショーフィナーレは、会場でもSNSでも大きな話題になった。どんな気持ちだった？
アワー・オディアン（以下、アワー）：フィナーレでのあの行動は自分でも思いがけないことでした。77ルックの最後に登場する順番だったので、それまで他のモデルたちがウオーキングする様子を見ていました。マチューのデビューコレクションに心から喜びを感じていたし、ずっと笑顔が止まりませんでした。
WWD：バックステージでは、マチューからどんな言葉をかけられた？
アワー：「これは君のための時間だ。楽しんで。今、自分が幸せだと感じるように動けばいい。自分が思う“瞬間”をつくるんだ」と。つまり「その瞬間を生きて」と話してくれて、それがあのフィナーレでした。私は感情を抑えられずに、とにかく幸せな気持ちと、ショーへの喜びと興奮に満ちていました。そしてこの服を着ることで、強い力強さと自由さを感じた。その思い、マチューやバックステージのみんなが感じていたことを、そのまま表現できたと思います。
WWD：マチューとは以前も仕事をする機会があったとか。
アワー：最初に会ったのは、ダニエル・リー（Daniel Lee）がクリエイティブ・ディレクターだった「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」で、マチューはヘッドデザイナーでした。ダニエルの後任になってからも、「シャネル」に移ってからも、抜擢してくれたことは本当にうれしかった。今回のショーは私たちの友情の輪が形になったスペシャルな瞬間だったと思います。
WWD：ショーの後、バックステージの様子は？
アワー：ショー後半にはみんな感極まっていました。フィナーレを終えた私を両手を広げて待ち構えてくれていて、みんなとハグしました。泣いて笑って、喜びの涙であふれる愛に満ちた空間でした。その雰囲気こそ、マチューが「シャネル」というメゾンにだけでなく、今のファッションシーン全体にもたらしているもの。会場でもスタンディングオベーションでマチューを賞賛して、まさに歴史的瞬間でした。
WWD：「シャネル」の長い歴史の中で、フィナーレを飾る黒人モデルは3人目だった。
アワー：クローズを務めると決まったときには、まだそのことを知りませんでした。「シャネル」は業界で最もヘリテージのあるメゾンであり、特に今回はその歴史に新たなページを刻むショー。だから、その事実を知ったときはこれまでにない緊張と責任感を感じました。でも、マチューへの信頼が支えてくれました。彼のデザイナーとして、人としての才能も人間性もよく知っているからこそ、自信が持てた。不安よりも楽しみな気持ちが高まっていました。
WWD：SNSなどで印象に残ったコメントは？
アワー：「あなたがファッション・ウイークに喜びと新風をもたらした」というコメント。正直、モデルがフィナーレでショーを盛り上げるようなパフォーマンスをすることはイレギュラーなこと。ショーとは本来、服が主役だから、モデルが目立つことは許されない。でもこんな言葉をもらって、本当にうれしかったです。これほど大きな反響があるとは思っていなかったし、誇らしい気持ちになりました。
夢は「ディオール」や「ミュウミュウ」のショーにも出ること
WWD：そもそもモデルになったきっかけは？
アワー：私は南スーダン出身で、2歳の時に家族とカナダへ難民として移住しました。教育を何より大切にしていて、大学では医療科学を専攻し、将来は医者になりたいと思っていました。そんなある日、アルバイト先の「オールドネイビー（OLD NAVY）」でセーターを畳んでいると、モデルエージェントのケリー・ストライト（Kelly Streit）に声をかけられたんです。「君は本当に美しい。きっと将来大きなことを成し遂げる」って。正直、怪しいって思いました（笑）。でも、彼の信頼が私に自信を持たせてくれた。その2年後の19歳のときに本格的に海外でモデル活動を始めました。2020年、ちょうどパンデミック直前のこと。そこからすべてが始まりました。
WWD：モデルの仕事で一番好きなことは？
アワー：一つは人との出会い。本当に情熱的で、誠実で、優しい人たちとつながれること。マチューのような存在は特別で、なかなか出会えることはないと思います。そうした人たちと関わって、話して、つながりをつくっていくことこそ、この仕事で一番好きなことです。
WWD：歩きたいショーのブランドは？
アワー：まだ経験のない「ミュウミュウ（MIU MIU）」と「ディオール（DIOR）」。特に「ミュウミュウ」はすべてのショーを見ているし、スタイリングもデザインも大好き。「ディオール」もまた、フランスを代表するビッグメゾンの一つ。その歴史の一日でも加われたらうれしいですね。
森星が語る祖母の生き方 森英恵生誕100周年を記念した展覧会開催の地、島根で
森星が祖母の手掛けた1976年の「ハナエモリ（HANAE MORI）」オートクチュールのドレスをまとい、森英恵生誕100年を記念した展覧会会場の水辺で蝶のようにヒラヒラと優雅に舞う。その姿を森英恵は天国でどのような眼差しで見ていたのだろうか。
ファッションデザイナー、森英恵の生まれ故郷である島根県の県立石見美術館で、12月1日まで開館20周年記念企画展「生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ」を開催している。孫でありモデルの森星がその地を訪れ、トークショーを開催した。森は現在、モデルとしての活動だけでなく、“tefutefu”というプロジェクトを通して日本各地の工芸や職人の技を伝える活動を続けている。森英恵が日本の美意識を世界に伝えようとした姿勢は、今の森星自身の活動にも通じるものがある。現在の森星からは、デザイナー、そして1人の女性の生き方としての森英恵はどのように映ったのだろうか。「これから私がどう生きるかにつながる展覧会」と語った森星にインタビューした。
森英恵の故郷、島根へ
WWD：トークショーで着用していたドレスが印象的だった
森星（以下、森）： 私が選んだ今日の衣装は1976年の「ハナエモリ」のドレスなんです。この76年に表現してきた祖母の色合いが印象的で。バイタリティー溢れる時代の中でアメリカで成功して、祖母が77年に次なる目標のフランスに渡って挑戦する前段階の年で、マックスにパワフルに生きていたんじゃないかなっていう時代のドレスです。私も今そのエネルギーを身にまとっています。今回の展覧会ではその年代の色遣いだったり、形だったり、表現をあらためて知ることができました。
WWD：トークショーでも1975年、76年は森英恵の1つのピークだと話していた
森：当時ニューヨークも面白い時代で、アンディ・ウォーホル（Andy Warhol）も通うナイトクラブ「スタジオ54」があって、みんながいい音楽を聞いて集う場所があり、国内外でも文化や芸術も栄えた時代だった。この時代にしか生み出せなかったものがあると思うんです。私がこの時代に引かれている理由は、時代とも相まっているのだと思います。好きなデザインとか引かれるものって、時代背景やエネルギーも影響しているんですよね。
WWD：歴代のそうそうたるセレブがドレスを着用してきた
森：2023年に、カイリー・ジェンナー（Kylie Jenner）がゴールデン・グローブ賞で「ハナエモリ」の1998年オートクチュールのレースのブラックドレスを着ていましたが、フォロワー数の多い影響力のある方が着用したということは、エネルギーの溢れる時代に立ち返る時が来たんじゃないかと思って。コストパフォーマンスを考えた時に、自分の芸術、思い描いているものを全部詰め込められるクリエーションって、今の時代では、なかなかできないことが多いのではないかと。
WWD：手間暇をかけられる手仕事の丁寧さ、あの時代の特有のエネルギーも感じられる展示内容だった
森：そこに注目して見てほしいなと思っているんです。森英恵生誕100周年を記念した展覧会ですが、これまでの100年から学べるものがある。この100年でスピード感もものすごく変わって。当時情報があまりない時代にどう情報を届けるかということを考え、服を作るだけでなく、「流行通信」（前身は「森英恵流行通信」）や「WWDJAPAN」、「スタジオボイス」の創刊にもつながってきたと思うんです。
WWD：今回の展覧会を通して、森英恵さんにとって「黒」は特別な色だったことを知り、その難しさに挑戦していたことを知った。これまでの“蝶”のモチーフや色彩鮮やかなドレスという「ハナエモリ」のイメージからまた違った側面を知ることができた
森：これまでのイメージじゃないところの美意識もすごく見えたし、（姉の森泉が着用し、森英恵による最後のショーに登場した）ウエディングドレスの隣にあったもう1つのウエディングドレスは手作業で編んだと聞いて、本当に時間も手間もかけた美しさを感じました。あのドレスはこの展覧会の作品の中でも特にお気に入りでした。
WWD：本展覧会は手仕事の美しさを間近で見られる貴重な機会だ。2026年に東京での巡回展を予定しているが、今回の展示では島根県石見美術館でしか見られない作品もある
森：今回展示数もかなり多く、ニューヨークのメトロポリタン美術館からお借りしたドレスもあり、各地からそろった約400点の展示でもあります。世界を旅してきた作品が故郷に里帰りしているんです。
WWD：森英恵さんは自然豊かな島根県六日市村（現：吉賀町）で育った
森：多分、祖母が一番大事にしてきたのは故郷なので、これから世界で羽ばたく次の世代の人たちにも、そのふるさとの大切さみたいなところは、展示を通しても感じてもらえるのではないでしょうか。意外と身近なところに豊かさというのはあって、そこに一番想像力の種がある。それを伝えたかったんじゃないかな。そう思った時に、今回の展覧会でそれを達成できたことは大きいと思いました。皆さんが協力してくださって今日に至った舞台だと感じています。
WWD：星さんはこれまでも森英恵さんが生まれた故郷に足を運んでいる
森：ここを訪れた皆さんが祖母の作品のみならず、育った土地の原風景まで体験できるっていうのは、1つの作品を超えた豊かな体験になるなってすごく思いました。そして日本だけじゃなくて、海外や特にヨーロッパでもそうですが、地方に今“宝”が眠っているって言われているんですよ。衣食住の豊かさが。
今って、その地方にある自然だったり、自然を生かしていく知恵だったり、技だったり、素材にすごくフォーカスが置かれているので、ここ（島根県立石見美術館）でスタートしたことにすごく意味がある。
WWD：ここから世界へ羽ばたいていった、クリエイションにおける原風景でもある
森：吉賀町に行くと、祖母の好きな花が咲いていたりして、本当に祖母はこの町で育ってきたんだっていうのが実感できました。一方で、今回展示されていた写真では、きらびやかな社交、華やかな世界のコントラストが印象的でした。夢見る少女にとって、それはどちらが上か下かということではなく、幼少期に味わってきたこの景色が何よりもぜいたくだったのではないかなと感じるんです。そしてただただ、私たちの国が世界に何を提供できるのか、それを信じるパワーがとてつもなくあったから。その1つが日本の美意識であったのだと思います。
WWD：森英恵さんは海外で長きにわたって挑戦してきた先駆者だ
やっぱり国境を超えるって簡単なことじゃないし、私もモデルを通してつくづく本当にその難しさをすごく感じていて。自分のできる範囲内でやってきたものの、やっぱり続けることの大変さを感じる中で、祖母は2004年に引退したけれど、その後もずっとクリエイションに向かう姿勢を見てきました。
祖父母のパートナーシップの力
WWD：ビジネスウーマンとしての才能も多彩だったというのが展覧会を通して見えてくる。クリエイションのみならず、ビジネス手腕や先見の明で海外から日本に持ってきたものも多く、世界から一流デザイナーたちを呼んで日本でショーを開催するなど、画期的なことを実現してきた
森：祖母だけでなくパートナーシップにおいて、祖父も同じ景色を見たかったんだと思います。祖父の強みと祖母の強みが異なり、2人が合わさった時にとてつもないパワーがそろったと思うので。女性、男性にかかわらず、今を生きる私たちにもパートナーシップを考えさせられるというか。そばにいつもいて「森英恵」というアイデンティティーを世界に持っていくために支えていました。
祖母は引退後も“クリエイションをし続ける心”を大事にしていて、オフィスに行ってテーブルに座って新聞を読んで、新しい情報を得ることをルーティンにしていました。「WWD JAPAN」もそう。ファッションだけじゃなくて、今の社会情勢や経済を伝えるメディアとしての新聞から始まり、祖父や父も含めアメリカの「WWD」を日本に持ってきて、情報紙としての紙の価値を伝えてきたと思うんです。
WWD：1つのロールモデルでもあり、時代の先駆けでもある
森：0から1を作る時代でもあったと思うし、1つの道を作ってくれた。多分好きなことに忠実だったんでしょうね。そして大切な人が死んでしまったり、明日どうなるか分からなかったりする中で、戦争の時代を生き抜いてきた。現代の景色とは全然違うとは思うのですが、だからこそハングリー精神があったんだと思うんですよね。
WWD：現代のわれわれも学ぶべき姿勢がそこにあった
森：私自身もこれからどういうものを残していけるのかなと、自信がなくなる時もあるけれど、やっぱり未来に対して希望を持つ、持ちたいと思わせてくれる展覧会になったと思うんです。みんなそれぞれに“好き”を追い求めていくことの大切さを教えてもらいましたね。
◾️生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ（島根県）
日程：9月20日〜12月1日
休館日：火曜日
時間：9:30〜18:30
場所：島根県立石見美術館
住所：島根県益田市有明町5-15 島根県芸術文化センターグラントワ内
観覧料：当日券1300円、大学生600円／前売券1100円、大学生500円（高校生以下無料）
◾️生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ （東京巡回展）
日程：2026年4月15日〜7月6日
時間：10：00〜18：00（金、土曜日は20：00まで）
休館日：毎週水曜（ただし5月5日は開館）
料金：一般、2000円／大学生、1600円／高校生、1200円（当日券はそれぞれプラス200円）
場所：国立新美術館
住所：東京都港区六本木7-22-2
「WWDJAPAN」1月26日号は新年の恒例企画「CEO特集2026」を、124ページの大ボリュームでお届けします。今回はファッション企業25社、ビューティ企業29社の計54社（55人）の経営トップのインタビューを掲載しました。