モーニングダイジェスト 2023年9月4日号

サンフランシスコを中心とするアメリカ西海岸や古着に着想を得てモノ作りする「セブン バイ セブン（SEVEN BY SEVEN）」が、2024年春夏コレクションのファッションショーを開催した。

ショーは、スコット・マッケンジー（Scott McKenzie）の「花のサンフランシスコ」をBGMにスタート。タイトルの通り、“フラワー・ミュージック”の代表曲だ。誕生したのは、1960年代の後半、ベトナム戦争に反対するヒッピーの間で、花柄をあしらったカラフルな服を着たり、頭に花を飾ったり、互いに花を配り合ったりした頃に愛された曲だ。反戦を願う気持ちは、ロシアによるウクライナへの侵攻が続く今の時代と重なっている。ピースフルなBGMは、序盤から来場者の心をグッと掴み、会場ではところどころからBMGに合わせた鼻歌が聞こえた。

コレクションも、一言で言えばピースフルだ。古着をオリジンとし、モノ作りにこだわり、これまではファッションショーではなくビジュアル作りにこだわってきたせいだろうか？「セブン バイ セブン」には「蘊蓄（うんちく）」のイメージがある。「蘊蓄」とは、元来「蓄えた深い知識」のこと。実際、川上淳也デザイナーにはサンフランシスコでの生活で蓄えた知識が豊富なのだろうが、数年前までのビジュアルは現地でのフォトシューティング、小物や細部にまでこだわったスタイリングと、そんなレベルの高いスタイルを世界観たっぷりに着こなす黒人だったり長髪やヒゲのモデルだったりの影響で、世間一般が「蘊蓄」という言葉に持つ“気難しさ”というイメージを与えていたかもしれない。しかし初めてのファッションショーは、そんな「蘊蓄」のイメージを一蹴。「含蓄（表面には現れない深い意味）」のブランドなのだと改めて教えてくれた。

風をはらむネルシャツや
象嵌細工のようなデニム

印象的なのは、軽やかさだ。マドラスチェックの開襟シャツは、透けるほど軽やかな素材。従前から肌触りの良さで知られているネルシャツは、オーバーサイズのシルエットやポンチョのようなパターンでこれまで以上に風をはらむ。ひざ上丈のショートパンツとのコーディネートは、爽やかだ。パッチワークでネイティブアメリカンなモチーフを描いたデニムブルゾンやドンキーコートは、優しい色使いと、もはや象嵌（ぞうがん）細工のように精密な生地の組み合わせで気品を醸し出す。軽やか、爽やか、そして気品。「セブン バイ セブン」に「蘊蓄」のイメージを抱いていた人の印象もまた、軽やかに裏切られたことだろう。

もちろん、丁寧なモノ作りは、何一つ変わらない。リラックスシルエットのホワイトジャケットは、ミニマルながら上質な生地感と計算されたパターン、丁寧な縫製で「含蓄」を醸し出す。Tシャツやノースリーブにのせた、現代のアメ車にチェッカーフラッグ、星条旗、アメリカではお馴染みのスーパーマーケットのロゴは、刺しゅう。あまりに精密で、会場からは「え、刺しゅう？」という驚きの声が漏れる。カウボーイブーツをアレンジしたショート丈のブーツや、財布などでお馴染みのカービングレザーを使ったミニバッグ、編み込みのチューリップハットも、丁寧だからこそスタイルをカウボーイのコスプレではなく、現代的なものに押し上げた。

「セブン バイ セブン」が属するアングローバルは、TSIホールディングス傘下。つまり「セブン バイ セブン」は、「ナチュラルビューティーベーシック（NATURAL BEAUTY BASIC）」や「ジルスチュアート（JILL STUART）」などの仲間でもある。TSIを束ねる下地毅社長は長らく、「（企業ブランドにも）東京コレクションに挑戦するブランドがあって良い。その時は全力で応援する」と公言してきた。今回の「セブン バイ セブン」は、その先陣を切った格好だ。初めてのランウエイショーは、「セブン バイ セブン」が抱かれがちだった印象を改めたし、ピースフルなムードで会場を一つにしたし、52の企業ブランドが揃うTSIの印象も変えるかもしれないし、そこで働く人たちを鼓舞するかもしれない。願わくば、これからもファッションショーを続けてほしいと思うし、改めて、ファッションショーの可能性を感じた一夜になった。

藤崎尚大デザイナーによる「ミーンズワイル（MEANSWHILE）」が、ブランド2度目のファッションショーを行った。初のショーは2020年10月に「東京ファッションアワード（TOKYO FASHION AWARD以下、TFA）」受賞の特典として開催した。その後は展示会とルック、映像などで発表を続けていたが、ブランド設立10周年の節目として再びショーに挑んだ。

友人たちの勇姿に背中を押されて

「最初から強くショーにこだわっていたわけではなかった」。ショー前の藤崎デザイナーが口にした意外な言葉だった。「どこかスポンサーが付いてくれて、タイミングが合えばやろうかなと思っていたくらい。結局協賛はつかなかったけれど（笑）」。それでもショーに挑む決意を固めた背景には、友人デザイナーたちの活躍がある。「昨シーズン、フィッターとして参加した『ヨーク（YOKE）』のショーが本当に素敵だった。僕と同じ『TFA』受賞ブランドということもあり、刺激をもらった」。6〜7月には、同じく「TFA」経由で知り合った「ダイリク（DAIRIKU）」「シュガーヒル（SUGARHILL）」のショーを目の当たりにし、デザイナーが輝く姿を見て「やっぱりショーだ」と決心した。

衣装ではなく“道具”としての服

「ミーンズワイル」はトレンドを追い求めるブランドではない。藤崎デザイナーは服を“衣装”と“日常着”に区別し、後者を作っていると語る。藤崎デザイナーにとっての日常着とは、着用者の生活をサポートするための“道具”。特定の用途に合わせた素材とパターンワーク、ギミックを持った服だ。

しかし“道具”とはいえ、着ることで気分を高揚させる“ファッション”の役割も意識してきた。「これまで多くのブランドは、服に対して衣装としての側面を追求し続けて来た。その中で、新たな価値観を提案できれば、もっと楽しくなるはず」。ファッションの本流以外の視点でアプローチする姿勢は、ブランド名のベースとなった“meanwhile（=間）”にも表れている。「僕は元々ファッションが大好き。だから、ショーを通して、日常着が持つ新たな可能性を感じてもらいたい」。

東京モダン建築の屋上に600人を招待

ショーの会場は、東京・千代田区にある複合ビル「パレスサイドビルディング」の屋上だ。1966年に竣工した同建築は、2棟の円筒状のビルと2棟の直方体の建築を連結させた独創的な外観である。皇居のすぐそばで、水と緑を感じられることから、藤崎デザイナーお気に入りの場所だった。「このビルの駐車場をよく使っていて、ずっと好きな建築だった。ショーのために都市と自然を感じられる場所を探していたら、演出家からここを紹介されて」。この建築がショーのランウエイに使われるのは初めてだ。

前回のショーはコロナによる厳戒態勢を敷いたため、100人余りしか招待できなかった。「今回はたくさん呼んだ。600人は超えている」。定刻から20分過ぎたころには太陽が沈み始め、青空が夕焼けへと変わるころにショーが始まった。

ボタン、ファスナー、空調服
ギミックを生かした近未来スタイル

「ファッション市場でも支持される“道具”でありたい」という藤崎デザイナーの思いは、ルックで見事に体現されていた。テクニカルな素材や着脱や通気といった特定の用途のための工夫が、レイヤードなどに生かされ、近未来的なファッションスタイルへと進化していた。

複雑なレイヤードスタイルには、スナップボタンで開閉するサイドスリットや、マジックテープで身頃を前後に外せるギミックなどを活用。シルエットのバランスに強弱をもたらすため、サイズ調整のために使うドローコードや、ムレを防ぐためのファスナーのベンチレーションを応用した。誇張されたボリュームのジャケットは「空調服」とのコラボで、後ろ身頃のファンをフル稼働させて、独創的なシルエットを作った。ほかにも、防水機能を持ったダイニーマ素材のアームカバーやレッグカバー、ビニールのような素材のスニーカーカバーなどを多用し、異素材によるアクセントを加えた。

グラフィックアイテムも多数登場した。シャツとショーツのセットアップなどに使った水墨画のような総柄は、写真家・白石真一郎の作品をプリントしたもの。自然と人工物を“風景”として並列で捉える彼の作風は、道具とファッションを区別しながらも、両立させようとする同ブランドとの親和性を感じた。シャツなどに使ったバウハウスのグラフィックはブルーが際立ち、グレーやカーキなどをベースにしたコレクションの差し色になっていた。

「今回のショーは、ブランドの姿勢を見せるため。ただ、少しでもビジネスにつながればという思いもある」と藤崎デザイナーは話した。現在の取り扱いアカウント数は国内約20、海外約25で、売上比率も海外が7割を占めるという。「いつかはわからないけど、パリでも挑戦したい。そのときは、スポンサーが付けばうれしい（笑）」。

百貨店主要5社の2023年8月度業績は、おしなべて1〜2割の増収だった。引き続き、都心店におけるラグジュアリーブランドや高級ハンドバッグ、ジュエリーなどの高額商品が好調のエンジンとなっている。

各社の前年同月と比較した売上高は、三越伊勢丹が21.2％増、高島屋が14.6%増、大丸松坂屋百貨店が17.7%増、そごう・西武が14.1%増、阪急阪神百貨店が23.8%増。

三越伊勢丹の伊勢丹新宿本店は前年同月比17.7%増、三越日本橋本店は10.7%増だった。「デザイナーズブランドを中心に軽衣料やバッグなど秋物の新作も好調に動き出している」(同社)。

関西圏の店舗は中旬、台風7号による休業に見舞われた。阪急阪神百貨店は15日に関西の11店舗を休んだが、阪急本店は前年同月比25.8%増と大きく伸ばし、8月の最高業績を更新した。婦人服が同2割増、モード・インターナショナルファッションやアクセサリー、バッグ、 化粧品などは3割以上伸ばした。

そごう・西武の西武池袋本店は、親会社セブン&アイ・ホールディングスによる同社の売却交渉をめぐり、労組が31日にストライキを実施しして全館を休業した。前年同月よりも営業日は1日減ったものの、売上高は12.9%増だった。